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Tag "ruta/on the road"

Oh Europa!

Ja fa ben bé dos mesos que pedalem per Europa i no podem negar que el nostre dia a dia ha canviat i molt. Lluny ens queden ja els dies tòrrids al desert, els cops de cap amb els diccionaris i les curiositats culinàries. Aquí, qui més qui menys, conviu amb pluges constants, té nocions d’anglès i sap què és un ou ferrat. Això sí, la comoditat comunicativa i l’accés a “luxes” prèviament inimaginables (com poder comprar un pot de mostassa), han anat en detriment de la curiositat, espontaneïtat i hospitalitat asiàtiques. El preu a pagar.

Assecant la tenda a Rogozno (Polònia)

Vam fer Estònia sense presses, acostant-nos a cada far, gaudint de cada corriol ciclable i estovant la nostra pell a cada sauna que trobàvem. Però des de Riga fins a Berlin vam retrobar-nos amb la velocitat de creuer per atendre uns quants compromisos d’agenda. Letònia, Lituània i Polònia ens van endinsar de ple en una tardor humida que ens va obligar a desenfundar la roba de pluja i que ens va fer plegar la tenda molla més dies dels que haguéssim volgut.

Arribant a Wietze (Alemanya)

I vam arribar a Berlin. Mentre les nostrs bicis reposaven al pati del Guido i la Susi, vam dedicar-nos a la ciutat: voltar el barri de Kreuzberg repescant sabors turcs, observar l’altar de Zeus que ens vam perdre a Pèrgam, trobar unes botes noves per jubilar el model “milforats” que portàvem, i gaudir de cerveses, cous-cous, tapes i grans vins en millor companyia. Tranquilitat i bons aliments.

Sortint per la porta gran, Berlin (Alemanya)

Els carrils bici alemanys ens van procurar una existència fàcil i agradable però el vent holandès ens va rebre de la pitjor de les maneres: de cara. Arribar a Amsterdam va ser tota una gesta. 8 hores i mitja de lluita contra els elements que ens va deixar, a les portes de casa l’Àlex i la Vero (els nostres amfitrions, collita de Lloret de Mar) absolutament desvalguts.

Delegació terrassenca a Amsterdam (Països Baixos)

Només vam passar 3 dies a la capital dels Països Baixos però pel centre encara recorden la delegació terrassenca que hi va aterrar per venir-nos a trobar. Bicicletes de lloguer, mercats de tulipes, picnics al sol, cates de formatges, un Barça-Madrid… Bicis i vicis. Curt però intens.

Retrobament a Gent II (Bèlgica)

I vam tancar el calendari de trobades socials a Bèlgica. El Frek ens va donar la benvinguda al país amb un sopar nacional a base de musclos i l’endemà va tremolar tot Gent. Entre locals i visitants vam okupar casa la Cris i l’Elewout i vam organitzar un tinglado de tal magnitud que va obligar a bars i restaurants a ampliar provisions. Hem sentit a dir que ja no queden gofres, patates fregides, bicky burgers, musclos ni cerveses en toda la ciutat. Es van ajuntar la gana i les ganes de menjar.

Campament desolat, prop de Guedine (Bèlgica)

I fins aquí les últimes novetats! Demà deixarem Arlon (a la Bèlgica valona) en direcció Luxemburg i creuarem els dits perquè les temperatures ens segueixin acompanyant. Una abraçada!

 

Cast: Ya hace casi dos meses que pedaleamos por Europa y no podemos negar que nuestro día a día ha cambiado y mucho. Lejos nos quedan ya los días tórridos en el desierto, los golpes de cabeza contra los diccionarios y las curiosidades culinarias. Aquí, quien más quien menos convive con las lluvias constantes, tiene nociones de inglés y sabe lo que es un huevo frito. Esto sí, la comodidad comunicativa y el acceso a “lujos” previamente inimaginables (como comprar un bote de mostaza), han ido en detrimento de la curiosidad, la espnotaniedad y la hospitalidad asiáticas. El precio a pagar.

Hicimos Estonia sin prisas, acercándonos a cada faro, disfrutando de cada caminito ciclable y ablandando nuestra piel en cada sauna que encontrábamos. Pero desde Riga a Berlín nos reencontramos con la velocidad de crucero para atender unos cuantos compromisos de agenda. Letonia, Lituania y Polonia nos introdujeron de pleno en un otoño húmedo que nos obligó a desenfundar la ropa de lluvia y que nos hizo recoger la tienda chopada más días de los que hubiésemos querido.

Y llegamos a Berlín. Mientras nuestras bicis descansaban en el patio de Guido y Susi, nos dedicamos a la ciudad: voltear el barrio de Kreuzberg repescando sabores turcos, observar el altar de Zeus que nos perdimos en Pérgamo, encontrar unas botas nuevas para jubilar el modelo “milagujeros” que llevávamos, y disfrutar de cervezas, cous-cous, tapas y grandes vinos en mejor compañía. Tranquilidad y buenos alimentos.

Los carriles bici alemanes nos procuraron una existencia fácil y agradable pero el viento holandés nos recibió de la peor de las maneras: de cara. Llegar a Amsterdam fue toda una gesta. 8 horas y media de lucha contra los elementos que nos dejó, en las puertas de casa de Alex y Vero (nuestros amfitriones, cosecha de Lloret de Mar), absolutamente desvalidos.

Sólo pasamos 3 días en la capital de los Países Bajos pero por el centro todavía recuerdan a la delegación de Terrassa que aterrizó para venirnos a encontrar. Bicis de alquiler, mercadillos de tulipanes, picnics al sol, catas de quesos, un Barça-Madrid… Bicis i vicios. Corto pero intenso.

Y cerramos el calendario de encuentros sociales en Bélgica. Frek nos dió la bienvenida al país con una cena nacional a base de mejillones y al día siguiente tembló todo Gent. Entre locales y visitantes okupamos la casa de Cris y Elewout y organizamos un tinglado de tal magnitud que obligó a bares y restaurantes a ampliar provisiones. Hemos oído que ya no quedan gofres, patatas fritas, bicky burgers, mejillones ni cervezas en toda la ciudad. Se juntaron el hambre con las ganas de comer.

Y hasta aquí las últimas novedades! Mañana dejaremos Arlon (en la Bélgica valona) en dirección Luxemburgo y cruzando los dedos para que las temperaturas sigan acompañándonos. Un abrazo!

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Si avui és divendres… això deu ser Tallin.

Sobre les brases d’una ciutat en ruïnes, sense haver rebut la capitulació russa, i amb una nova maniobra forçant-lo a sortir de Moscou, Napoleó va ordenar retrocedir.
La retirada de Moscou, Wikipedia.

Els russos ens van escombrar sense miraments del seu territori el dia que s’acabava el nostre visat de trànsit. S’havien acabat els dies de vodka, caviar, “pussy riot” i balalaiques. Arribàvem a Tallin un 24 d’agost a primera hora del matí i la zona “Schenguen” ens emplaçava a cremar definitivament els nostres passaports després de tants mesos d’equilibrismes diplomàtics. Tornàvem als pedals en un país increïblement verd i despoblat.

Carreteres de Hiiumaa (Estònia)

Que no ens enganyin, Estònia és un càmping, de 45.226 km quadrats al fons a mà dreta del vell continent. L’últim cop que havíem plantat la tenda a l’Àsia era al cinquè anell de Beijing, entre una fàbrica de ciment i una sorollosa autovia. Rodejats per la pols, el fum i les mirades ametllades dels 20 milions de xinesos que habiten la capital.

Arribant a Köpu, Hiiumaa (Estònia)

La primera nit al més septentrional dels estats Bàltics la passem al bosc, som a menys de 2 km de Tallin i no se sent ni una ànima, abans de que caigués la fosca tot era verd al nostre voltant i la nostra destartalada tenda s’ha muntat pràcticament sola (aquí les piquetes no es claven, n’hi ha prou amb empènyer-les lleugerament amb el polze).

Cap de Sörve, Saaremaa (Estònia)

Tot és tant sublim que fins i tot fa cosa anar de ventre, un té la sensació que en qualsevol moment apareixeran els germans Grimm i diran… – Aquí no home!-

Això si, a 2/4 de 8 del vespre i puntuals com l’agulla d’un rellotge (incloent diumenges i festius) apareixen al voltant del campament ordes enfurides de mosquits bàltics, autèntics esquadrons de la mort que converteixen el que podria ser un sopar bucòlic a la petita illa de Hiiumaa en un turment amb tints bèl·lics que faria emmudir al mateix coronel Kurtz.

Foc de camp al campament de Sigulda (Letònia)

Sigui com sigui, Estònia és un paradís molt recomanable per ciclo-passarells com nosaltres; carrils bici ben senyalitzats, aigua potable arreu, parcs naturals a cada cantonada i la seguretat de que al final de cada jornada hi haurà (a part dels mosquits) un racó tranquil d’herba fresca, una posta de sol d’infart i si tenim sort… un got de Vana Tallinn per brindar amb els locals.

Voltants de Sigulda (Letònia)

 

 

Cast: Si hoy es viernes… esto es Tallin.

Sobre las ascuas de una ciudad en ruinas, sin haber recibido la capitulación rusa, y con una nueva maniobra rusa forzándole a salir de Moscú, Napoleón ordenó retroceder.

La retirada de Moscú, Wikipedia.

Los rusos nos barrieron sin miramientos de su territorio el día que expiraba nuestro visado de transito. Se habían acabado los días de vodka, caviar, “pussy riot” y balalaicas. Llegabamos a Tallin un 24 de agosto a primera hora de la mañana y la zona “Schenguen” nos emplazaba a quemar definitivamente nuestros pasaportes después de tantos meses de equilibrismos diplomáticos. Volvíamos a los pedales en un país increiblemente verde y despoblado.

Que no nos engañen, Estonia es un cámping, de 45.226 km cuadrados al fondo a mano derecha del viejo continente. La ultima vez que plantamos la tienda en Asia era en el quinto anillo de Beijing, entre una fábrica de cemento y una ruidosa autovía. Rodeados por el polvo, el humo y las miradas almendradas de los 20 millones de chinos que habitan la capital.

La primera noche en el más septentrional de los estados Bálticos la pasamos en el bosque, a menos de 2 km de Tallin y no se oye ni un alma, antes de que cayera la oscuridad, todo era verde a nuestro alrededor y nuestra destartalada tienda se ha montado practicamente sola ( aquí las piquetas no se clavan, tenemos suficiente con empujarlas ligeramente con el pulgar).

Todo es tan sublime que incluso da apuro ir de vientre, uno tiene la sensación de que en cualquier momento aparecerán los hermanos Grimm y dirán… – Aquí no hombre!-

Eso si, a las siete y media de la tarde, puntuales como las agujas de un reloj (incluyendo domingos y festivos) aparecen alrededor del campamento hordas enfurecidas de mosquitos bálticos, auténticos escuadrones de la muerte que convierten lo que podría ser una cena bucólica en la pequeña isla de Hiiumaa en un tormento con tintes bélicos que haría enmudecer al mismo coronel Kurtz.

Sea como sea, Estonia es un paraíso muy recomendable para ciclo-distraidos como nosotros; carriles bici por doquier, agua potable, parques naturales en cada esquina y la seguridad de que al final de la jornada habrá (aparte de los mosquitos) un rincón tranquilo de hierba fresca, una puesta de sol de infarto y si tenemos suerte… un vaso de Vana Tallinn para brindar con los locales.

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130h.

Per un plat de pinyons & Albert Marcet    |   Audio: Marc Ribot

130 hores i 7.622 km de “travelling” ferroviari que vam grabar a “salt de mata” des de les entranyes del transiberià i que volíem compartir amb tots vosaltres un cop sel·leccionades, editades, curades i servides (via Barcelona) per l’Albert Marcet (no hi ha prou “stock” de vodka als bàltics per brindar per tu!)

Cast: 130 horas y 7.622 km de “travelling” ferroviario que grabamos a salto de mata desde las entrañas del transiberiano y que queríamos compartir con vosotros una vez seleccionadas, editadas, curadas y servidas (via Barcelona) por Albert Marcet (no hay suficiente “stock” de vodka en los bálticos para brindar por ti!)

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Envoltats de muralles, dracs i fanalets

Fort de Jiayuguan (Gansu, Xina)

Després de pedalar arrebossats com croquetes per tot Xinjiang, la província de Gansù ens ha introduït (ara sí) a la Xina “mítica”. Progressivament hem anat trocant la sorra per les prades verdes, el sol insistent per la boira (amb ruixats inclosos), la carretera ha passat del 0% de desnivell a fer-nos suar en més d’una ocasió i els indesitjables mosquits han reaparegut per celebrar que les cremalleres de la nostra tenda han dit prou. Què hi farem, 10 mesos són 10 mesos i les dates de caducitat del nostre equip comencen a fer acte de presència! Tot i així (i per tal de deixar el personal tranquil), de moment hem desenvolupat una tècnica de tancament alternatiu que estem a punt de patentar. Esperem que aguanti.

Sortint de Jingchuan (Gansu, Xina)

El cas, després d’uns quants dies a l’expectativa per tal que la carretera no ens retornés altre cop al desert i les mesquites, podem afirmar en majuscules que això ja és completament xinès (si, segurament ho hem repetit mil vegades pero ara va de veres!). El fet d’haver pogut abandonar definitivament l’autopista i haver rodat per carreteretes secundàries ens ha fet adonar que, realment, existeix un país on les muntanyes són verdes, la boira baixa treu el nas cada matí, on les teulades de les cases s’enrosquen cap amunt i són de teules de colors, on els fanalets vermells pengen pertot i on els dracs fan acte de presència a la mínima ocasió!

Shatangpu (Ningxia, Xina)

I quina emoció trepitjar la Gran Muralla! Fins fa dos o tres mesos, els somriures de satisfacció afloraven quan, mirant un mapa, resseguíem amb el dit lo lluny que ens han portat els plats i els pinyons. Però pedalar al costat d’un mur tan llegendari ens ha fet una il·lusió especial, una il·lusió que no es compta en kilòmetres ni en “dies pedalats”.

La Gran Muralla, prop de Fengchengbao (Gansu, Xina)

La Gran Muralla, prop de Fengchengbao (Gansu, Xina).

 

D’altra banda, estem en plena immersió budista (poc a poc anem deixant els musulmans que tants mesos ens han acompanyat) i les més variades expressions artístiques s’han anat creuant al nostre camí. Les pintures murals que s’amaguen dins les Coves de Mogao en són un gran exemple però sobretot hem gaudit molt dels budes gegants. Entrar en una sala i adonar-te’n que, des del llindar de la porta, només estàs veient els peus (o un trosset de la panxa si es tracta d’un d’adormit) d’un Buda gegantí et deixa quasi paralitzat.

Buda a les coves de Binxian (Shaanxi, Xina)

Detall del gran buda de les Coves de Binxian.

 

Tot i així, hem d’admetre que en una cosa hem millorat poc: encara tenim seriosos problemes per pronunciar, identificar i situar en una cronologia totes les dinasties xineses! Les hem sentit a dir milers de vegades però la nostra neurona es resisteix soberanament a les dinasties Wei, Ming, Qing, Tang, Jin, Han i un llarg etcètera de monosíl·labs que semblen mes el nom d’un refresc que no pas el d’una nissaga imperial. Que hi farem… a poc a poc i bona lletra!

 

Cast: Después de pedalear rebozados como croquetas por todo Xinjiang, la província de Gansù nos ha introducido (ahora sí) en la China mítica. Progresivamente hemos ido trocando la arena por los prados verdes, el sol insistente por la niebla (con chubascos incluidos), la carretera ha pasado del 0% de desnivel a hacernos sudar en más de una ocasión y los indeseables mosquitos han reaparecido para celebrar que las cremalleras de nuestra tienda han dicho basta!. Qué le vamos a hacer, 10 meses son 10 meses y las datas de caducidad de nuestro equipo empiezan a hacerse notar! No obstante (y con tal de dejar el personal tranquilo), de momento hemos desarrollado una técnica de cierre alternativo que estamos a punto de patentar. Esperamos que aguante.

Al caso, después de unos cuantos días a la expectativa (para que la carretera no nos devolviera otra vez al desierto y las mezquitas) podemos afirmar en mayúsculas que ésto ya es completamente chino (sí, seguramente lo hemos repetido mil veces pero ahora es de veras!). El hecho de haber podido abandonar definitivamente la autopista y haber rodado por carreteras secundarias nos a permitido darnos cuenta de que, realmente, existe un país donde las montañas son verdes, la niebla baja a saludar cada mañana, donde los tejados de las casas se enroscan hacia arriba y son de tejas de colores, los farolillos rojos cuelgan por todas partes y los dragones hacen acto de presencia a la mínima ocasión!

Y qué emoción pisar la Gran Muralla! Hasta hace dos o tres meses, las sonrisas de satisfacción afloraban cuando, mirando un mapa, reseguíamos con el dedo lo lejos que nos han llevado los platos y los piñones. Pero pedalear al lado de un muro tan legendario nos ha hecho una ilusión especial, una ilusión que no se cuenta en kilómetros ni en días “pedaleados”.

Por otro lado, estamos en plena immersión budista (poco a poco vamos dejando los musulmanes que tantos meses nos han acompañado) y las más variadas expresiones artísticas se han ido cruzando en nuestro camino. Las pinturas murales que se esconden dentro de las Cuevas de Mogao son un gran ejemplo pero, sobre todo, hemos disfrutado mucho de los budas gigantes. Entrar en una sala y darte cuenta de que, desde el dintel de la puerta, sólo estas viendo los pies (o un trocito de la barriga si se trata de uno durmiente) de un Buda gigante te deja casi paralizado.

Aún así, tenemos que admitir que en un aspecto hemos mejorado poco: todavía tenemos serios problemas para pronunciar, identificar y situar en una cronología todas las dinastías chinas! Las hemos oído miles de veces pero nuestra neurona se resiste soberanamente a las dinastías Wei, Ming, Qing, Tang, Jin, Han y un largo etcétera de monosílabos que parecen más el nombre de un refresco que no el de una casta imperial. Qué le vamos a hacer… pasito a pasito!
 

 Eng: Among walls, dragons and lanterns. After pedaling around Xinjiang breaded as croquettes, Gansu Province has introduced us (finally) in the “mythical” China. Gradually we have switched the sand for the green and the sun for the persistent fog (with showers included). The road has gone from 0% incline to make us sweat more than once and unwanted mosquitoes have reappeared to celebrate that the zippers of our tent have ended their life. What can we do? 10 months are 10 months and our equipment is getting old! However, right now we have developed an alternative technique for closure, ready for patenting. We hope that lasts.

So, after several days in expectation, we can say (in caps) that this is  completely “Chinese” (yes, we have repeated this thousands of times but now we can asure you that it’s true!). After being able to abandon the highway and having rolled through secondary roads, we realized that, in fact, this is a country where the mountains are green, the fog appears every morning, the roofs of the houses are tiled with colors, red lanterns are hanged everywhere and dragons make an appearance at every opportunity!

And what a thrill stepping on the Great Wall! Until two or three months ago, all the satisfaction smiles emerge when looking at a map pointing how far we have ridden. But pedaling next to such a legendary wall has been really amazing.

On the other hand, we are in a full Buddhist immersion (gradually leaving the Muslims that have accompanied us so many months) and the most varied artistic expressions have been crossing our path. The mural paintings inside the caves hidden in Mogao are a great example, but we especially enjoyed the giant Buddhas. To enter a room and realize that, from the doorway, you’re only seeing the feet (or a bit of the belly if it’s a sleeping one) of a colossal Buddha leaves you almost paralyzed.

However, we must admit that we should improve in an other field: we still have serious problems to pronounce, identify and locate in a chronology all Chinese dynasties! We have heard them thousands of times, but our neuron tries to avoid the Wei, Ming, Qing, Tang, Jin, Han and a long etcetera of monosyllables. But as we normally say… slowly and good lyrics!

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Quan les ombres cotitzen a l’alça

El Taklamakan, un gran “marrón”

Pedalant el Taklamakan (Xinjiang, Xina)

Ens ha calgut un mes per recórrer els 2.262km que separen Kashgar, a l’extrem occidental de la província de Xinjiang, de Dunhuang, primer gran oasi de la província de Gansu, ja a les portes del corredor d’Hexi. 30 jornades pedalant sota un sol inclement per les vores dels inexpugnables deserts del Taklamakan i del Gobi, on el termometre ha arribat a enfilar-se fins als 44 graus. 4 setmanes patint l’assot dels vents provinents de la serralada del Tianshan. Un mes en el que els dies s’assemblen els uns als altres de tal manera que, arriba un punt que ja no saps si és l’hora de sopar o d’esmorzar, com et dius, o què rediantre hi fas en aquest escenari tant dantesc.

Migdiada a la solana del Taklamakan (Xinjiang, Xina)

Els xinesos estan construint una autopista de 4 carrils per l’antic traçat de la Ruta de la Seda, i els que volem seguir l’antiga G-314 topem sovint amb culs de sac: punts on la carretera simplement desapareix engullida pel desert, situació que ens obliga, la majoria de vegades, a buscar algun foradet al filferro punxegut de la poc concorreguda autopista i fer, a contra-cor, alguns quilòmetres fins que repesquem la carretera antiga en vies d’extinció. El problema principal és que el nou monstre d’asfalt està extingint la majoria de poblets que vivien de la carretera, llocs on era fàcil trobar aigua i alguna ceba o pastanaga per llençar a l’olla. Així doncs, la ruta nord del Taklamakan s’està convertint en una trampa per a ciclistes que ens ha fet passar set en més d’una ocasió.

G-314 aprop d'Artutx (Xinjiang, Xina)

Sorra, carretera, sorra, algun matoll, un camell, sorra, sorra, carretera, sol, una gasolinera, sorra, tempesta de pols, un camioner que et pita, sol, sorra, un lloc per plantar la tenda, una pedra per clavar piquetes i demà més. El més probable és que a la nit tinguis tempesta de sorra i que et llevis amb els queixals i els llagrimals plens de… sí… sorra.

Arribant a Dunhuang (Gansu, Xina)

Davant d’aquest panorama seria fàcil perdre el cap si no fos per les increïbles ciutats-oasi que es troben al llarg del camí escampades de forma més o menys equidistant. Punts verds enmig del “gran marrón” que et permeten disfrutar de les sucoses peres de Korla, els llegendaris melons de Hami o excentricitats com els indescriptibles “jensenguà” de Dunhuang.

"Jensengua" a Dunhuang (Gansu, Xina)

"Jensengua" a Dunhuang

 
Poblacions que, a més, ens fan adonar que, a cada quilòmetre que passa ens allunyem més de l’Asia Central i ens endinsem irrefrenablement a la Xina “Han”. Les mesquites dels uigurs i els hui s’estan fent petites deixant lloc a inmensos budes “adormits”, pagodes, temples taoistes i dracs enroscats.

Quarts de 9 del vespre al Taklamakan (Xinjiang, Xina)

Quarts de 9 del vespre al Taklamakan

 
El nostre quotidià ha anat mutant i adaptant-se al medi a mida que el  clatell ens passava del blanc caucasià al “rojo pasión”. El dia té massa hores de sol i intentem dosificar-les al màxim per tal de que la nostra estampa pateixi el mínim els efectes de l’astre rei. Això implica  llevar-se d’hora, renegar, treure’s la sorra dels queixals i dels llagrimals, posar-se crema solar al damunt de tota la brutícia acumulada a la capa que vam escampar ahir, i començar a pedalar per tal d’aprofitar les primeres llums del dia. Cap a quarts de dues convé buscar un refugi a l’obaga. Un túnel, un cartell indicador, un camió averiat o fins i tot les nostres pròpies bicicletes ens oferiran el bé més preuat en un desert després de l’aigua… una mica d’ombra. Hi passem bén bé tres horetes fins que, després de dinar i fer la migdiada, sembla que la cosa afluixa una mica a l’exterior i ja podem tornar a pedalar arribant, hores més tard, al punt en què es fa fosc i la son ens obliga a muntar la nostra estimada i destartalada “haima”, fer bullir una bona dosi de “noodles” i planxar l’orella fins que el despertador trepani de nou els nostres timpans el matí següent.

Cuinant a prop Dunhuang (Gansu, Xina)

 
Cast: Cuando las sombras cotizan al alza. El Taklamakán, un gran “marrón”. Nos ha hecho falta un mes para recorrer los 2.262km que separan Kashgar, al extremo occidental de la provincia de Xinjiang, de Dunhuang, el primer gran oasis de la provincia de Gansu, ya a las puertas del corredor de Hexi. 30 jornadas pedaleando bajo un sol inclemente perfilando los confines de los inexpugnables desiertos del Taklamakán y el Gobi, donde el termómetro ha llegado a subir hasta los 44 grados. 4 semanas sufriendo el azote de los vientos provinientes de la sierra del Tianshan. Un mes en el que los días se asemejan unos a otros de tal manera que, llega un punto que no sabes si es la hora de cenar o de desayunar, cómo te llamas, o qué rediantre haces en este escenario tan dantesco.
 
Los chinos están construyendo una autopista de 4 carriles por el trazado de la famosa Ruta de la Seda, y los que queremos seguir la antigua G-314 nos comemos, muy a menudo, culos de saco: puntos donde la carretera simplemente desaparece engullida por el desierto, situación que nos obliga, la mayoría de veces, a buscar algún agujero en el alambre espinado de la poco concurrida autopista y hacer, un poco a regañadientes, algunos kilómetros hasta que repescamos la vieja carretera en vias de exinción. El problema principal es que el nuevo monstruo de asfalto está acabando con la mayoría de pueblecitos que vivían de la carretera, sitios donde era fácil encontrar agua y alguna cebolla o zanahoria para echar al puchero por la noche. Así pues, la ruta norte del Taklamakán se está convirtiendo en una trampa para ciclistas que nos ha hecho pasar sed en más de una ocasión.

Arena, carretera, arena, algún arbusto, un camello, arena, arena, carretera, sol, una gasolinera, arena, tormentas de polvo, un camionero que te pita, sol, arena, un sitio donde plantar la tienda, una piedra para clavar piquetas y mañana, más. Lo más probable es que por la noche tengas tormenta de arena y que te levantes con las muelas y los lagrimales llenos de… sí… arena.

Enfrente de este panorama sería fácil perder la cabeza si no fuera por las increíbles ciudades-oasis que nos encontramos a lo largo de camino diseminadas de forma más o menos equidistante. Puntos verdes enmedio del “gran marrón” que te permiten disfrutar de las jugosas peras de Korla, los legendarios melones de Hami o excentricidades como los indescriptibles “jensenguà” de Dunhuang.

Poblaciones que, además, nos hacen dar cuenta de que, a cada kilómetro que pasa, nos alejamos más de Asia Central y nos adentramos irrefrenablemente en la China “han”. Las mezquitas de los uygures y los hui se están haciendo pequeñitas dejando sitio a budas durmientes, pagodas, templos taoistas y dragones enroscados.

Nuestro cotidiano ha ido mutando y adaptándose al medio a medida que el cogote nos pasaba del blanco caucasiano al “rojo pasión”. El día tiene demasiadas horas de sol e intentamos dosificarlas al máximo para que nuestra estampa sufra el mínimo de los efectos del astro rey. Esto implica levantarse temprano, renegar, sacarse la arena de las muelas y los lagrimales, ponerse crema solar encima de toda la mierda acumulada y encima de la capa que nos pusimos ayer, y empezar a pedalear con tal de aprovechar las primeras luces del día. Hacia las dos conviene buscar un refugio “fresco”. Un túnel, un cartel indicador, un camión averiado o incluso nuestras propias bicicletas nos ofrecerán el bien más preciado en un desierto después del agua, un poco de sombra. Pasamos ahí unas tres horas hasta que, después de comer y una buena siesta, parece que la cosa afloja un poquito en el exterior y ya podemos volver a pedalear llegando, horas más tarde, al punto en que oscurece y el sueño nos obliga a poner nuestra querida “haima”, hacer hervir una buena dosis de “noodles” y planchar la oreja hasta que el despertador trepane de nuevo nuestros tímpanos la mañana siguiente.

 
Eng: Soon!

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Rodant entre yurtes

Yurta prop del coll de Chiyrchik (Kyrgyzstan)

Yurta nòmada prop del coll de Chyiyrchyk.

 

Havent passat unes quantes setmanes dominades pel paissatge desèrtic i les ciutats majestuoses, Kyrgyzstan se’ns presentava com un vertader oasis dins l’Àsia central. El país prometia ser un gran canvi a nivell visual (que ens permetria retrobar-nos amb l’alta muntanya i els verds prats de pastura o jailoos) i a nivell cultural (degut a la naturalesa nòmada de les seves gents). Un contrast constant reforçat per la calidesa de la seva població.

L'Anar dins la seva yurta (Kyrgyzstan)

L'Anar dins la seva yurta, després d'oferir-nos un berenar revitalitzador enmig de la pluja.

 

Kyrgyzstan ha estat breu però intens. Hi haurem de tornar segur.

Després de “l’empatx” uzbek, arribar a Osh va ser crucial per la nostra salut mental. Trobar la frontera va resultar una àrdua tasca que ens va comportar el doble de kilòmetres del previst però travessar-la va ser un encert. Per temes burocràtics i d’agenda, ja des de Tashkent, vam haver de descartar l’alternativa més llarga, la que voltava el país de dalt a baix a la recerca de yurtes i paissatges d’excepció. Però vam treure tot el suc possible al “pla B”, la via ràpida cap a la frontera xinesa. Van ser 7 dies enganxats a l’objectiu de la càmera intentant copsar des de l’agitada activitat del basar d’Osh a la calma i la bellesa natural de la carretereta que ens havia de menar a Kitai (tal com anomenen per aquelles terres a la República Popular) passant per un tastet de la vida rural (dins les tendes nòmades i entre ramats). Un paradís.

Al basar d'Osh II (Kyrgyzstan)

Dinar popular al basar d'Osh (amb el típic barret kyrgyz).

 

Però com sol passar, va haver-hi un revers de la moneda: el retorn de la neu. Sí, sí, en ple mes de maig vam haver de treure la pols a l’anorak, els guants i la bufanda. Mentre suàvem cada metre dels colls de Chyiyrchyk (2389 m.) i Taldik Ashuu (3615 m.) anàvem veient com la neu s’apropava perillosament als nostres pedals. Com a bons optimistes que som, però, ni ens plantejàvem arribar a tocar-la amb les mans. No obstant, finalment el destí ens la va tornar a jugar i la neu ens va barrar el pas, un cop més, sortint de Sari Tash, a 80 km. de la frontera. I quan dic neu em refereixo a molta neu.

Sari Tash II (Kyrgyzstan)

Sari Tash, un poblet entre Kyrgyzstan, Tadjikistan i la Xina.

 

Gruix suficient per tallar l’activitat transportista dels camioners kyrgyzos, tajyks i xinesos i per fer-nos baixar de la bici, desmuntar totes les alforges i fer-nos-les passar (una per una!) pel voral de la carretera enfonsant les cames fins als genolls. No cal dir que ens van venir al cap (a mode de dejà vu) tots els moments “all stars” passats a l’est de Turquia i l’oest de l’Iran. Però per sort aquest cop no vam trobar cap periodista rondant la zona.

Camió xinès amb problemes al Coll de Pereval Tomurun (Kyrgyzstan)

Problemes tècnics al Coll de Pereval Tomurun, a pocs kilometres de la frontera xinesa.

Cast.: Después de unas cuantas semanas dominadas por el paisaje desértico y las ciudades majestuosas, Kyrgyzstan se nos presentaba como un verdadero oasis dentro de Asia central. El país prometía ser un gran cambio a nivel visual (que nos permitiría reencontrarnos con la alta montaña y los verdes pastos o jailoos) y a nivel cultural (debido a la naturaleza nómada de sus gentes). Un contraste constante reforzado por la calidez de su población.

Kyrgyzstan ha sido breve pero intenso. Tendremos que volver seguro.

Tras el “empacho” uzbeko, llegar a Osh fue crucial para nuestra salud mental. Encontrar la frontera resultó una ardua tarea que nos supuso el doble de kilómetros de lo previsto, pero cruzarla fue un encierto. Por temas burocráticos y de agenda, ya desde Tashent, nos vimos obligados a descartar la alternativa más larga, la que cruzaba el país de cabo a rabo en busca de yurtas y paisajes de excepción. Pero sacamos todo el jugo posible al “plan B”, la vía rápida hacia la frontera china. Fueron 7 días enganchados al objetivo de la cámara intentando captar desde la agitada actividad del bazar de Osh a la calma y la belleza natural de la carreterita que nos tenía que conducir a Kitai (tal como se llama por aquellas tierras a la República Popular) pasando por una pequeña cata de la vida rural (dentro de las tiendas nómadas y entre rebaños). Un paraíso.

Pero como acostumbra a pasar, también hubo un reverso de la moneda: el retorno de la nieve. Sí, sí, en pleno mes de mayo tuvimos que sacar el polvo al anorak, los guantes y la bufanda. Mientras sudábamos cada metro de los pasos de Chyiyrchyk (2389 m.) y Taldik Ashuu (3615 m.) ibamos viendo como la nieve se acercaba peligrosamente a nuestros pedales. Sin embargo, como buenos optimistas que somos, ni nos planteábamos llegar a tocarla con las manos pero finalmente el destino nos la volvió a jugar y la nieve nos barró el paso, una vez más, saliendo de Sary Tash, a 80 km. de la frontera.
Y cuando digo nieve me refiero a mucha nieve. Grosor suficiente para cortar la actividad transportista de los camioneros kyrgyses, tajyks y chinos y hacernos bajar de la bici, desmontar todas las alforjas y hacernoslas pasar (una por una!) por el arcén de la carretera hundiendo las piernas hasta las rodillas. No hace falta decir que se nos vinieron a la cabeza (a modo de dejà vu) todos los momentos “all stars” pasados en el este de Turquía y el oeste de Irán. Pero por suerte, esta vez no encontramos ningún periodista rondando la zona.


Eng.:
(Cycling among yurts). Having spent a few weeks surrounded by desert-like landscapes and majestic cities, Kyrgyzstan had to be a real oasis in Central Asia. The country promised to be a big visual change (which would allow us to come across with the high mountains once more and the green pastures or jailoos) as well as a cultural one (due to the nomadic nature of its inhabitants). A constant contrast reinforced by the warmth of its people.

Kyrgyzstan was brief but intense. We will certainly return there.

After getting a “bellyful” of Uzbekistan, to reach Osh was crucial for our mental health. To find the border was harder than we expected (we had to pedal twice the distance planned) but to cross it was a success. For bureaucratic and calendar issues, from Tashkent, we had to discard the long way: to cross the country from top to bottom looking for yurts and exceptional landscapes. But we got the most out of the “B plan”: the fast track towards the Chinese border. 7 days trying to capture with our cameras from the hectic activity of the Osh bazaar to the calm and natural beauty of the small road that had to lead us to Kitai (name they use to refer to People’s Republic) including a tasting of rural life (inside the nomadic tents and within herds). A paradise.

But, as usual, there was an other side on the coin: the return of the snow. Yes, indeed, in May (!) we had to dust off the winter jacket, the gloves and the scarf. While we were sweatting every inch of the Chyiyrchyk (2389 m.) and Taldik Ashuu (3615 m.) passes we saw the snow approaching, dangerously, our pedals. However, we are good optimistic and, of course, we didn’t consider the possibility of touching it with our hands. Nevertheless, finally the fate changed against us and the snow blocked our way (once more!) leaving Sari Tash, at 80 km. from the border. And when I say “snow” I mean lots of snow.

Enough thickness to cut the transport activity of the Kyrgyz, Tajyk and Chinese truck drivers and to force us to get off the bikes, remove all the panniers and move them (one by one!) through the shoulder of the road with snow till the knees. Needless to say that all the “all stars” moments past in eastern Turkey and western Iran came back to our minds (as déjà vues). But, luckily, this time we did not find any journalist prowling the area.

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“Five days transit visa”

Turkmenistan a contrarellotge

Creuar l’actual Turkmenistan fins a les rives de l’Amu Darya ja va ser tot un maldecap logistic pel rei Cirus al s.VI a.c. No en va, les sorres del Karakum s’extenen tot al llarg i ample del pais. Avui en dia, aquestes terres segueixen essent forca inexpugnables, no nomes per la seva geografia sino tambe per la seva rigida politica de tancament i hermetisme de cara al mon exterior.

Turkmenistan es la mes rigurosa de les 5 republiques centre-asiatiques i aconseguir-hi acces es poc menys que una gran aventura. Les vises de turisme son prohibitivament cares i t’obliguen a contractar un guia que sera la teva ombra fins i tot quan vagis a la letrina. Aixi doncs, pels ciclistes precaris, la solucio mes viable es la de sol.licitar un visat de transit i creuar els dits perque les autoritats te’l donin de 5 dies, el temps just per pedalar els 480 km que separen l’Iran de l’Uzbekistan. A contrarellotge i sense massa hores per filigranes ni imprevistos.

5 days transit visa (Turkmenistan)

Molts surten del consulat amb nomes 3 dies de visa (cosa que t’obliga a pujar la bicicleta al tren), alguns com el Jeremy s’aventuren a pedalar el pais en nomes 4 dies, i entre els ciclistes que canvien histories a la llum del fogonet, corre la brama que algu en va aconseguir un de 7 dies. Pura llegenda. Tot plegat es una bona loteria, tant li fa la teva nacionalitat, intencions o color dels gayumbos.

No es dificil imaginar-se els funcionaris d’Ashgabat remenant el bombo i cantant “el gordo” vestits de niños de st. Ildefonso. Sigui com sigui aquell dia se’ns va apareixer la Verge i vam tenir la llet d’abandonar les oficines diplomatiques amb un “beş gun” (cinc dies!) estampat als nostres passaports. Aqui va una cronica d’aquelles cinc jornades maratonianes mastegant la sorra del Karakum, sota un sol de justicia i perseguits per les agulles del rellotge.

Desert del Karakum II (Turkmenistan)

5 Abril / Hem dormit a escassos 800 m del punt fronterer de Sarakhs i a les 8 del mati erem els primers de la cua, repentinats i amb cara de bones persones (dins les nostres possibilitats). Al canto irania ens han fet un “random checking” de les alforges en busca d’antiguitats i kalashnikovs i ens han despedit amb un – Ara pedaleu fins aquell pont, quan hagueu creuat el riu sereu en territori turkme, bona sort. – Despres de dos quilometres de “terra de ningu” replets de paperoles (la flor dels martirs iranians) arribem al control del pais vei, aparentment mes rudimentari que l’anterior i ple de reclutes d’ulls ametllats amb el cinturo de pell a l’alcada de l’aixella i barret de cowboy.Contra tot pronostic ens han deixat passar sense massa preguntes i sense utilitzar la maquina de raigs-X d’estetica sovietica que hi havia a la sala. Un formulari en cirilic, una revisio medica consistent en la pregunta -Problem?- perpetrada per un doctor amb certa retirada “mengeliana”, un parell de segells al passaport, i… au… a correr!

Hem acabat la jornada, rebentats, acampant al parking d’un bar de camioners on despres de dos mesos de llei seca iraniana ens hem pogut beure unes cerveses, semi-tranquils, mentre el Rustem, un camioner Uzbek, intentava tant si com no, abocar la seva ampolla de Vodka dins del meu got… comencem a notar l’influencia dels sovietics… un altre mon.

Autobus turkme, Karakum (Turkmenistan)

6 Abril / Les carreteres turkmenes son les pitjors que hem pedalat amb molta diferencia. L’asfalt esta rebentadissim i durant molts trams es inexistent. El sol mossega molt fort des de primera hora del mati i ja pedalem totalment embadurnats en crema solar. Fa dues jornades que la llei sharia ja no obliga a la Martina a anar amb el nihab al cap, i hem hagut de rescatar el nostre turc de supervivencia per comunicar-nos amb els locals. L’alternativa es el rus, pero de moment apart de “da” i “niet” el rasquem poc. Tot i circular per una de les arteries principals del pais no hi ha ni un trist cartell indicador, i els turkmens es caracteritzen per canviar d’opinio cada deu segons o sigui que no son de molta ajuda. Hem parat a dinar a Mary, aprofitant que havia de reparar una roda punxada. Un bon tros de pao, dues samsas, dues cerveses… i aqui si que ve el gran canvi: dos tes verds servits en bols de porcellana. Benvinguts a l’Asia Central.

Dinar de carretera a Mary (Turkmenistan)

El campament d’avui l’hem muntat al bell mig de les restes de la ciutat de Merv, la que un dia va ser anomenada Alexandria Margiana i que al s.XIII va patir una incursio tartara a mans del fill de Genguis Khan. Els mongols hi van organitzar un bany de sang que faria empal.lidir al mateix Vlad “l’empalador”. Avui no hi hem vist ni rastre de les temibles tropes de les estepes de l’est, pero a partir de les 7 de la tarda, ordes de mosquits enfurits s’han llancat en plan “kamikaze” sobre les nostres bronzejades pells.

Mausoleu del Solda Sandjar, Merv (Turkmenistan)

Mausoleu del Solda Sandjar, Merv

 

7 Abril / Desert, desert, desert… Despres de comprar els quatre abastiments necessaris en una botiga de Bayramali, on l’encarregat ho ha acabat sumant tot (a preu de guiri) amb un abac, reemprenem la nostra particular gesta direccio a les aigues de l’Amu Darya. Avui per fi ens hem creuat amb uns quants ramats salvatges de camells.

Camells a Merv II (Turkmenistan)

Tambe hem contemplat un parell de tortugues creuant la carretera i plantant cara als Ladas russos mes que rovellats que circulen per aquests viaranys. De tant en tant trobem un bar o una yurta al mig de la isolacio mes absoluta, on apagar la nostra sed i amagar-nos, ni que sigui una estona, dels potents raigs del “Llorenç”. Avui hem muntat el nostre campament entre les dunes. Hi ha molt poques setmanes a l’any en que al Karakum s’hi puguin veure  flors i clapes que verdegen entre la sorra, pero nosaltres hem tingut la sort de caure-hi just al mig. Tot plegat es un espectacle molt guapo.

Campament prop d'Uchaji, Karakum (Turkmenistan)

8 Abril / Una bona pila de nuvols ens han fet de complices durant tota la jornada. De totes formes cinc quilometres mes enlla del campament hem topat amb una zona en obres que semblava territori bel.lic. Hem hagut d’esquivar bulldozers, camions, tractors i trailers en un camp de patates replet de forats, pedres i treballadors armats amb pics i pales.

Carretera en obres arribant a Turkmenabat (Turkmenistan)

Comencem a notar el cansament a les cames, fa quatre dies que pedalem a ritme frenetic: intentem fer 70 km abans de dinar, una pausa llarga a les hores de mes sol i uns 40 km mes cap a la tarda. A l’arribar al campament i abans de preparar el sopar ens fem una dutxa infima en pilota picada i amb una ampolla de litre i mig d’aigua, tot un luxe.

Desert del Karakum (Turkmenistan)

9 Abril / Ahir vam acampar nomes veure les xemeneies fumejants de la zona industrial de Turkmenabat a l’horitzo. Som a tocar d’Uzbekistan. Aquest mati despres d’una mitja hora hem arribat a l’urbs, (una de les mes grans del pais). Per trobar la carretera que duu al punt fronterer s’ha de creuar tota la ciutat. Turkmenabat es com la caricatura d’una capital sovietica, fruit del patologic cap de Saparmurat Niyazov, l’antic president de la republica, que feia anar els pressupostos generals com si jugues al monopoli. Tot son avingudes principals, escultures d’or, edificis faraonics, hipodroms i estadis de futbol… Pero les carreteres nacionals fetes una merda i l’aigua corrent un somni a l’abast de quatre afortunats.

Saparmurat Niyazov, Mary (Turkmenistan)

A les dues de la tarda i despres d’haber creuat, finalment, l’Amu Darya per un pont que semblava construit pels pitjors soldadors del pais (un autentic patchwork de trossos de metall rovellats) arribem a la frontera. Els d’uniforme ens emplacen a esperar a la solana fins que els funcionaris tornin de dinar. Despres, mes del mateix: algun formulari, quatre preguntes, “revisio” medica i  alguns segells repartits pel passaport. Un dels “picoletos” ens ha xivat que el Barça ja nomes esta a 4 punts del Madrid. Hi ha coses que viatgen a la velocitat de la llum.

Ja som a Uzbekistan!

Cast: Cruzar el actual Turkmenistan hasta las aguas del Amu Darya ya fue todo un dolor de cabeza logistico para el rey Ciro en el siglo VI a.c. No en vano, las arenas del Karakum se extienden todo lo largo i ancho del pais. Hoy en dia, estas tierras siguen siendo bastante inexpugnables, no solo por su geografia sino tambien por su rigida politica de cierre y hermetismo de cara al mundo exterior.

Turkmenistan es la mas rigurosa de las 5 republicas centro asiaticas y conseguir entrar es poco menos que una gran aventura. Las visas de turismo son prohibitivamente caras y te obligan a contratar un guia que sera tu sombra hasta cuando vayas a la letrina. Asi pues, para los ciclistas precarios, la solucion mas viable es la de solicitar un visado de transito y cruzar los dedos para que las autoridades te lo den de 5 dias, el tiempo justo para pedalear los 480 km que separan el Iran de Uzbekistan. A contrareloj y sin demasiadas horas para imprevistos.

Muchos salen del consulado con solo 3 dias de visa (cosa que te obliga a subir la bicicleta al tren), algunos como Jeremy se aventuran a pedalear el pais en solo 4 dias, y entre los ciclistas que cambian historias a la luz del hornecillo, corre la voz que alguien consiguio uno de 7 dias. Pura leyenda. En general es una buena loteria, da igual tu nacionalidad, intenciones o color de tus gayumbos.

No es dificil imaginarse los funcionarios de Ashgabat dandole vueltas al bombo y cantando “el gordo” vestidos de ninos de st. Ildefonso. Sea como sea aquel dia se nos aparecio la virgen y tuvimos la leche de abandonar las oficinas diplomaticas con un “beş gun” (cinco dias!” estampado en nuestros pasaportes. Aqui va una cronica de aquellas cinco jornadas maratonianas mascando arena del Karakum, debajo de un sol de justicia y perseguidos por las agujas del reloj.

5 Abril / Hemos dormido a escasos 800 m del punto fronterizo de Sarakhs y a las 8 de la manana eramos los primeros de la cola, repeinados y con cara de buenas personas (dentro de nuestras posibilidades). Al lado iraniano nos han hecho un “random checking” de las alforjas en busca de antiguedades y kalashnikovs y nos nos han despedido con un – Ahora pedalead hasta aquel puente, cuando hayais cruzado el rio estareis en territorio turkmeno, buena suerte.- Despues de dos quilometros de “tierra de nadie” repletos de amapolas (la flor de los martires iranianos) llegamos al control del pais vecino, aparentemente mas rudimentario que el anterior y lleno de reclutas de ojos almendrados con el cinturon de piel a la altura del sobaco y sombrero de cowboy. Contra todo pronostico nos han dejado pasar sin demasiadas preguntas y sin utulizar la maquina de rayos -X de estetica sovietica que habia en la sala. Un formulario en cirilico, una revision medica consistente en la pregunta -Problem?- perpetrada por un doctor con cierta retirada “mengeliana”, un par de sellos en el pasaporte, y ala, a correr!

Hemos acabado la jornada, rebentados, acampando en el parking de un bar de camioneros  donde despues de dos meses de ley seca iraniana nos hemos podido beber unas cervezas, semi-tranquilos, mientras Rustem, un camionero Uzbeko, intentava insistentemente, verter su botella de vodka dentro de mi vaso… empezamos a notar la influencia de los sovieticos… otro mundo.

6 Abril / Las carreteras turkmenas son las peores que hemos pedaleado con mucha diferencia. El asfalto esta rebentadisimo y durante muchos tramos es inexistente. El sol muerde muy fuerte des de primera hora de la manana y ya pedaleamos completamente embadurnados  en crema solar. Hace dos jornadas que la ley sharia ya no obliga a Martina a pedalear con el nihab en la cabeza, y hemos tenido que rescatar nuestro turco de supervivencia para comunicarnos con los locales. La alternativa es el ruso, pero de momento aparte de “da” y “niet” lo rascamos poco. Aunque circulamos por una de las arterias principales del pais hi hay un triste cartel indicador, y los turkmenos se caracterizan por cambiar de opinion cada diez segundos o sea que no son de mucha ayuda. Hemos parado a comer en Mary, aprobechando que tenia que reparar una rueda pinchada. Un buen trozo de pavo, dos samsas, dos cervezas… y aqui si que viene el gran cambio: dos tes verdes servidos en boles de porcelana. Bienvenidos a Asia Central.

El campamento de hoy lo hemos montado enmedio de los restos de la ciudad de Merv, la que un dia se llamo Alexandria Margiana y que en el siglo XIII sufrio una incursion tartara a manos del hijo de Genguis Khan. Los mongoles organizaron un bano de sangre que haria empalidecer al mismo Vlad “el empalador”. Hoy, ni rastro de las temibles tropas de las estepas del este, pero a partir de las 7 de la tarde, ordas de mosquitos enfurecidos se han lanzado cual kamikazes sobre nuestras bronceadas pieles.

7Abril/ Desierto, desierto, desierto… Despues de comprar cuatro abastecimientos necesarios en una tienda de Bayramali, donde el encargado ha acabado por sumarlo todo (a precio de guiri) con un abaco, reemprendemos nuestra particular gesta en direcion a las aguas del Amu Darya. Hoy por fin nos hemos cruzado con unos cuantos rebanos de camellos salvajes.

Tambien hemos contemplado un par de tortugas cruzando la carretera y plantando cara a los Ladas rusos mas que oxidados que circulan por estos lares. De tanto en tanto encontramos un bar o una yurta enmedio de la isolacion mas absoluta, donde apagar nuestra sed y escondernos, ni que sea un rato, de los potentes rayos de Lorenzo. Hoy hemos montado nuestro campamento entre las dunas. En el Karakum solo se pueden contemplar flores y algo de verde unas pocas semanas al ano, hemos tenido la suerte de pasar por aqui justo en este periodo. Es un espectaculo guapisimo.

8 Abril / Un monton de nubes nos han hecho de complices durante toda la jornada. De todas formas cinco quilometros mas adelante del campamento nos hemos topado con una zona en obras que parecia territorio belico. Hemos esquivado bulldozers, camiones, tractores y trailers en un campo de patatas repleto de agujeros, piedras y trabajadores armados con picos y palas.

Empezamos a notar el cansancio en las piernas, hace cuatro dias que pedaleamos a ritmo frenetico: intentamos hacer 70 km antes de comer, una pausa larga a las horas demas sol y unos 40 km durante la tarde. Al llegar al campamento y antes de preparar la cena nos hacemos una ducha infima en pelota picada y con una botella de litro y medio de agua, todo un lujo.

9 Abril / Ayer acampamos con solo ver las humeantes chimeneas de la zona industrial de Turkmenabat al horizonte. Estamos a tocar de Uzbekistan. Esta manana despues de media hora hemos llegado a la urbe, (una de las mas grandes del pais). Para encontrar la carretera que lleva al punto fronterizo se tiene que cruzar toda la ciudad. Turkmenabat es como la caricatura de una capital sovietica, fruto de la patologica cabeza de Saparmurat Niyazov, el antiguo presidente de la republica, que usaba los presupuestos generales como aquel que juega al monopoli. Todo son avenidas principales, esculturas de oro, edificios faraonicos, hipodromos y estadios de futbol… Pero las carreteras nacionales hechas una mierda y el agua corriente un sueno al abasto de cuatro afortunados.

A las dos de la tarde y despues de haber cruzado, finalmente, el Amu Darya por un puente que parecia construido por los peores soldadores del pais (un autentico patchwork de trozos de metal oxidados) llegamos a la frontera. Los de uniforme nos emplazan a esperar a la solana hasta que los funcionarios vuelvan de comer. Despues, mas de lo mismo: algun formulario, cuatro preguntas, “revision” medica y algunos sellos repartidos por el pasaporte. Uno de los “picoletos” nos ha chivado que el Barca ya solo esta a 4 puntos del Madrid. Hay cosas que viajan a la velocidad de la luz.

Ya estamos en Uzbekistan!


Eng: Going across the actual Turkmenistan to the waters of the Amu Darya was a logistical headache to Cyrus in the sixth century BC, not surprisingly, the sands of the Karakum are spread throghout the country wide. Today these lands are still quite impenetrables, not only by geography matters but also by its rigid policy of closure and secrecy towards the outside world.

Turkmenistan is the most rigorous of the central Asian republics and get into is nothing short of a great adventure. Tourist visas are prohibitively expensive and force you to hire a guide that will be your shadow until you go to the latrine. Thus, for casual cyclists, the most viable solution is to apply for a transit visa and cross your fingers, to obtain  5 days of visa, just long enough to pedal the 480 miles that separate Iran from Uzbekistan. A time trial and without too many hours for contingencies.

Many leave the consulate with only 3 days of visa (which forces you to put the bike to the train), some as Jeremy venture to pedal the country in 4 days, and among cyclists who change stories in the light of camping stove, spread the word that someone got one of 7 days. Pure legend. It is generally a good lottery, no matter your nationality, intentions or color of your underware.

Anyway that day we were lucky to leave the diplomatic offices with a “Bes gun” (five days!) “Stamped on our passports.  Those five marathon days chewing Karakum sand under a mercylessly sun persecuted by clockwise, were, at least a great adventure.

Comment

Dasht-e-Lut, Dasht-e-Kavir

Aquest gran tros de terra erma que ens estava esperant, des de feia mesos, a l’Orient mitja, era un dels grans interrogants de la nostra ruta. Els deserts del Dasht-e-Kavir i el Dasht-e-Lut comprenen una gran part de la superficie iraniana des de les afores de Teheran fins a la frontera amb Pakistan, al sud del pais.

Erem a Yazd i la nostra intencio era la de pedalar fins a la ciutat santa de Mashhad tallant exactament per la fina linia que separa un desert de l’altre. Uns 1000 km. de carretera, sorra, pedal i manta.

Desert de Dasht-e-Kabir II (Iran)

Abans de la sortida ja n’haviem sentit de tots colors. Alguns ens deien que molta calor i poca aigua, d’altres que molt fred i vent; els uns que impossible i els altres que imprescindible. Els consells i advertiments anaven en totes direccions i semblava ben be que tothom et parles d’un desert diferent. Aquesta nevulosa d’opinions i punts de vista nomes feia que alimentar les nostres ganes de carregar les alforges i sortir a comprovar personalment el pa que s’hi dona sobre el terreny.

Aixi doncs, i despres d’onze dies de travessa, creiem que estem preparats per donar-vos algunes informacions, ara si, de primera ma, de com va anar tot plegat per la zona. Pel dia que decidiu deixar-vos-hi caure.

Desert de Dasht-e-Lut VI (Iran)

D’entrada, vam haver de desfer-nos de tots els preceptes: practicament no vam veure ni una duna de sorra fina durant el cami; la carretera serpenteja al llarg de tot el recorregut per terrenys mes aviat pedregosos i alterna grans cadenes muntanyoses amb immenses planicies salades. El perfil de la ruta es, doncs, forca sinuos i hi ha algun port de muntanya que et fa suar la cansalada.

Practicament, cada 70-100 km. trobem un petit poblet on abastir-nos d’aigua, fer un te i comprar menjar pels seguents dies. Acampar es tan facil com desplacar-se perpendicularment a la carretera uns 5 minuts fins a trobar un lloc prou allunyat com per clavar-hi 4 piquetes.

Campament de Kharanaq (Iran)

Campament de Kharanaq

Les temperatures a mitjans de març no son extremes en cap cas i varien, segons l’alcada a la que et trobes, de la maniga curta a l’abric. Aixo si, a la nit refresca i no esta de mes tenir un bon sac de dormir.

L’estat del paviment es prou bo i el transit de camions no es massiu pero si constant. Els mateixos camioners son els que t’abastiran d’aigua, datils, iogurt i… en algun cas, arak (wisky casola irania) durant la pedalada.

Karvansara-ye Shah Abbasi III, Dasht-e-Lut (Iran)

Caravanserrall Shah Abbasi

En resum, han estat uns dies diferents en els que poder viure l’Iran d’una forma mes natural que cultural. Les nits estrellades lluny de la pol.lucio i els caravanserralls abandonats des de fa segles esperant-te a mitja jornada fan de tot plegat una pedalada al.lucinant i mes que recomanable.

Si en voleu mes informacio i bones referencies, tambe podeu fer un cop d’ull als seguents enllacos:

http://travellingtwo.com/resources/iran/route-3-yazd-to-mashhad
http://hk-to-uk.blogspot.com/2009/04/cycling-in-iran-crossing-desert-from.html

 

Cast: Este gran trozo de tierra yerma que nos estava esperando, desde hacia meses en el Oriente medio, era uno de los grandes interrogantes de nuestra ruta. Los desiertos de Dasht-e-Kavir y Dasht-e-Lut comprenden una gran parte de la superficie iraniana desde las afueras de Teheran hasta la frontera con Pakistan, al sur del pais.

Estabamos en Yazd y nuestra intencion era la de pedalear hasta la ciudad santa de Mashhad cortando exactamente por la fina linea que separa un desierto del otro. Unos 1.000 km de carretera, arena, pedal y manta.

Antes de la salida ya habiamos oido de todos los colores. Algunos nos decian que mucho calor y poca agua, otros que mucho frio y viento;  los unos que imposible, los otros que imprescindible. Los consejos y advertimientos iban en todas las direcciones y parecia que todos nos hablaran de un desierto distinto. Esta nebulosa de opiniones y puntos de vista solo hacia que alimentar nuestras ganas de cargar las alforjas y salir a comprobar personalmente el pan que se daba sobre el terreno.

Asi pues, despues de once dias de travesia, creemos que estamos preparados para daros algunas informaciones, ahora si, de primera mano de como fue todo por la zona. Para el dia que decidais dejaros caer por ahi.

De entrada, practicamente no vimos ni una duna de arena fina durante el camino; la carretera serpentea a lo largo de todo el recorido por terrenos pedregosos y alterna grandes cadenas montanosas con inmensas planicies saladas. El perfil de la ruta es, pues, bastante sinuoso y hay algun que otro puerto de montana que os hara sudar la camiseta.

Practicamente, cada 70-100 km. encontramos un pequeno pueblo donde abastecernos de agua, hacer un te y comprar comida para las siguientes jornadas. Acampar es tan facil como desplazarse perpendicularmente a la carretera unos 5 minutos hasta encontrar un sitio lo suficientemente alejado como para clavar 4 piquetas.

Las temperaturas a mediados de marzo no son extremas en ningun caso y varian, segun la altitud en que te encuentras, de la manga corta a el abrigo. Eso si, por las noches refresca y no esta de mas tener un buen saco de dormir.

El estado del pavimento es bastante bueno y el trafico de camiones no es masivo pero si constante. Los mismos camioneros son los que te abasteceran de agua, datiles, yogur y… en algunos casos, arak (wisky casero iraniano) durante la pedaleada.

En resumen, han estado unos dias diferentes en los que poder vivir el Iran de una forma mas natural que cultural. Las noches estrelladas lejos de la polucion y los caravasares abandonados desde hace siglos esperandote a media jornada hacen del camino una pedaleada alucinante y mas que recomendable.

Si quereis mas informacion al respeto y buenas referencias, tambe podeis echar un vistazo a los siguientes enlaces.

http://travellingtwo.com/resources/iran/route-3-yazd-to-mashhad
http://hk-to-uk.blogspot.com/2009/04/cycling-in-iran-crossing-desert-from.html


Eng:
This great piece of wasteland waiting for us  for months in the Middle East, was one of the great questions of our route. The deserts of Dasht-e-Kavir and Dasht-e-Lut comprise a large part of the Iranian area from the outskirts of Tehran to the border with Pakistan, south of the country.

We were in Yazd and our intention was to ride to the holy city of Mashhad exactly cutting the thin line that separates one desert from the other. About 1,000 km of road, sand and wheels.

Before departure we had already heard very diferent versions. Someones were saying that much heat and no water, others too cold and blizzard winds, ones impossible, and the others a must. The tips and advices were in all directions everyone seemed to talk about a different desert. This nebula of opinions and views just to feed our desire to load the bags and personally check the matter on the ground.

Thus, after eleven riding days, we believe that we are prepared to give you some first hand information, usefull for the day you’ll plan to go there.

First of all… no fine sand dune along the way, the road winds along great mountain ranges and immense salt flats. The route profile is very sinuous and there are some  mountain passes will make you sweat shirt.

Practically every 70-100 km. you’ll find a small town with water supplies, make a tea and buy food for the following days. Camping is as easy as moving perpendicular to the road about 5 minutes to find a place far enough away to nail 4 picks.

The mid-March temperatures are not extreme in any case and can vary, according to the altitude where you are, from the short sleeve to coat. That if, the evenings are cool and is nice to have good sleeping bags.

The pavement condition is quite good and the truck traffic is not massive but constant. These truckers are the ones that will supply you with water, dates, yogurt and … in some cases, arak (homemade Iranian wisky) during the journey.

En resumen, han estado unos dias diferentes en los que poder vivir el Iran de una forma mas natural que cultural. Las noches estrelladas lejos de la polucion y los caravasares abandonados desde hace siglos esperandote a media jornada hacen del camino una pedaleada alucinante y mas que recomendable.

In short, these have been different days in which to live Iran in a more natural than cultural way. The starry nights away from the pollution and the abandoned caravanserais waiting on the road for centuries make an awesome and more than recommende pedaling.

If you want more information and good tips, you can also take a look at the following links.

http://travellingtwo.com/resources/iran/route-3-yazd-to-mashhad
http://hk-to-uk.blogspot.com/2009/04/cycling-in-iran-crossing-desert-from.html

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Cinc fotos per un kebab

Conquerir una ciutat d’11 milions de persones, en bicicleta, un divendres de pregaria no es una broma. La nostra estada a Teheran va ser un affair mes logistic que res. A la capital ens esperaven els visats d’Uzbekistan, unes cobertes noves enviades des de Barcelona i una parella encantadora de ciclistes teheranis que ens van posar les coses mes que facils durant la voragine diplomatica.

Teheran des de la torre Milad II, (Iran)

Teheran des de la torre Milad

 

Ara la nostra ruta feia un gir en direccio sud, cap al centre del pais, i va ser arribant a Qom, una de les ciutats mes venerades per la comunitat xii, que va tenir lloc el contratemps que ens ha dut altre cop a les tecles.

Despres d’un esmorzar massiu a base de pekmez, mel i galetes dins la tenda, abandonavem el nostre campament en una zona semi-desertica a prop del llac Daryacheh-ye-howz Soltan. La primera acampada en molt de temps. Feia un dia increible, i a mes els primers quilometres eren de baixada, tot sumat et posa les piles de mala manera.

En moments aixi, quan sembla que tot se’t posa de cara menys el vent, es inevitable desconfiar i pensar -En quin raco de carretera ens deu estar esperant la maleida punxa que ens fotra la roda i el mati enlaire? Pero aquell dia la punxa es feia de pregar i fins i tot em vaig permetre el luxe de xiular el walk on the wild side.

Serralada de Kuhha-ye-Qohrud, a l'alcada de Natanz (Iran)

Serralada de Kuhha-ye-Qohrud

 

Pero la musica i la xuleria se’m van acabar rapid el mateix instant en el que dos militars, un d’ells en xancletes, ens van cridar l’alto a les portes d’una caserna, alla al mig del no-res. Sincerament, hagues preferit la punxa.

I ja estavem traient els passaports en un acte reflex, quan el que portava mes estrelletes a la solapa em va senyalar i va dir -Camera!… Ups! Cagada! Cagada total! En aquell moment tot el viatge passa pel teu cap com si algu l’estigues projectant en un cine-exin super accelerat. I recordes el centenar de vegades que has dit -Hauriem de fer alguna copia de seguretat… I comences a buscar sortides alternatives a la situacio. I cadascuna es mes il.legal que l’anterior. El pitjor de tot es que mentre estas entregant-li la camera amb totes les fotos del viatge a un milico en xancletes, no tens mes remei que fer bona cara i esperar a caure-li en gracia. D’altra banda ja has begut oli.

En menys de 5 minuts ja ens tenien asseguts en una sala a l’interior de la caserna, i la llista de “gadgets” a les seves mans havia augmentat dramaticament: ara tambe tenien la camera de la Martina, els mobils i un reproductor de mp3. Aixi d’alegres s’estaven posant les coses quan va apareixer un aprenent de neteja-letrines, que despres de quadrar-se davant dels seus superiors, va informar-nos que era l’unic de la caserna que mastegava mes o menys l’angles. – Ara ens endurem els vostres aparells a “analitzar” i mentrestant us farem unes preguntes, no patiu, nomes ens volem assegurar de que no sigueu espies (literal).

Les 4 hores i mitja seguents van ser les mes llargues de tot el viatge, no tant per la bateria de preguntes absurdes repetides una i altra vegada com per l’incertesa del que passaria amb les nostres fotos que havien desaparegut en un cotxe oficial conduit per un home en uniforme… i xancletes.

Arribant a Qom (Iran)

Carretera vella de Teheran a Qom.

 

El resultat d’aquest desproposit, a part del susto i mitja jornada de pedalada perduda, va ser la confiscacio de les 5 ultimes fotos fetes amb la meva camera (les de l’ultim campament feia unes hores) al.legant que havien estat preses en territori militar. Depen de com es miri, i si tenim en compte que a mig “consell de guerra” ens van dur un bon plat de kebab amb arros, podem dir que la broma ens va costar prou barata. De totes formes seguim pensant que lo de la punxa hagues estat molt mes guapo.

A tot plegat cal afegir que a partir d’aquell dia som molt mes pragmatics a l’hora de buscar emplaçament pel nostre campament.

Campament clandesti sortint de Kashan (Iran)

Campament subterrani lluny de l'abast dels curiosos.

 

Cast: Conquistar una ciudad de 11 millones de personas, en bicicleta, un viernes de pregaria no es una broma. Nuestra estancia en Teheran fue un movimiento mas logistico que nada. En la capital nos esperaban los visados de Uzbekistan, unas cubiertas nuevas enviadas desde Barcelona y una pareja encantadora de teheranies que nos pusieron las cosas mas que faciles durante la voragine diplomatica.

A partir de alli, nuestra ruta hacia un giro en direccion sur, hacia al centro del pais, y fue llegando a Qom, una de las ciudades mas veneradas por la cumunidad chii, que tuvo lugar el contratiempo que nos ha llevado otra vez a las teclas.

Despues de un desayuno massivo a base de pekmez, miel y galletas dentro de la tienda, abandonabamos nuestro campamento en una zona semi-desertica cerca del lago Daryacheh-ye-howz Soltan. La primera acampada en mucho tiempo. Hacia un dia increible, y ademas los primeros quilometros fueron de bajada, todo sumado nos puso las pilas de mala manera.

En momentos asi, cuando parece que todo se te pone de cara menos el viento, es inevitable desconfiar y pensar – En que rincon de la carretera debe estar esperandonos el maldito pincho que nos jodera la rueda y la manana? Pero aquel dia el pincho se hacia de rogar y incluso me permiti el lujo de silvar el walk on the wild side.

Pero la musica y la chuleria se me acabaron rapido en el mismo instante en el que dos militares, uno de ellos en chanclas, nos llamaron el alto a las puertas de una caserna, alli, enmedio de la nada. Sinceramente, hubiera preferido el pincho.

Y ya estabamos sacando los pasaportes en un acto reflejo, cuando el que lucia mas estrellitas en la solapa me senalo y dijo – Camera!… Ups! Cagada! Cagada total! En aquel momento todo el viaje pasa por tu cabeza como si alguien lo estubiera proyectando en un cine-exin super acelerado. I recuerdas el centenar de veces que has dicho. -Tendriamos que hacer alguna copia de seguridad… Y empiezas a buscar salidas alternativas a la situacion. Y cada cual es mas ilegal que la anterior. Lo peor de todo es que mientras le estas entregando la camara con todas las fotos del viaje a un milico en chanclas, no tienes mas remedio que hacer buena cara y esperar a caerle en gracia. De lo contrario, estas perdido.

En menos de 5 minutos ya nos tenian sentados en una sala en el interior de la caserna, y la lista de “gadgets” en sus manos habia augmentado dramaticamente: ahora tambien tenian la camara de Martina, los telefonos moviles y un reproductor de mp3. Asi de alegres se estaban poniendo las cosas cuando aparecio un aprendiente de limpia letrinas, que despues de cuadrarse delante de sus superiores, nos informo de que era el unico de la caserna que mas o menos mascaba el ingles. – Ahora nos llevaremos vuestros aparatos a “analizar” y mientrastanto os haremos unas preguntas para asegurarnos de que no seais espias (literal).

Las 4 horas y media siguientes fueron las mas largas de todo el viage, no tanto por la bateria de preguntas absurdas repetidas una y otra vez como por la incertidumbre de lo que pasaria con nuestras fotos, que habian desaparecido en un coche oficial conducido por un hombre en uniforme… y chanclas.

El resultado de este desproposito, a parte del susto y media jornada de pedaleada perdida, fue la confiscacion de las 5 ultimas fotos hechas con mi camara (las del ultimo campamento de aquella manana) alegando que havian estado tomadas en territorio militar. Depende de como se mire, y si tenemos en cuenta que a medio “consejo de guerra” nos dieron un buen plato de kebab con arroz, podemos decir que la broma nos salio bastante barata. De todas formas seguimos pensando que lo del pincho hubiera estado mas guapo.

A todo esto  tenemos que anadir que a partir de aquel dia somos mucho mas pragmaticos a la hora de buscar emplazamiento para nuestro campamento.

 

Eng: (Five photos for a kebab) To reach a 11 million people city by bike is not easy, and if it’s a Friday of pray, can be worse. Our stay in Teheran was essentially practical: we picked up our Uzbek visas and we found 4 brand new tires sent from Barcelona which were waiting for us in a friends house, a couple of charming Teherani cyclists that host us there and make all things easyer.

From there, our path turned to the south to the center of the country, and was getting Qom, one of the holiest cities for the Shia community, that happened what we are about to tell you.

After having a massive breakfast based on pekmez, honey and biscuits inside the tent, we left our campsite in a semi desert area near the Daryacheh-ye-howz Soltan lake. The first campsite in a long time. It was a sunny day and the first kilometers were descending for a while. That can really makes your day.

In moments like this, when it looks that all is going on pretty well it’s when you start to suspect that a spike is waiting for you in some corner of the road. But that day everything seemed to indicate that this spike would be delayed or that it was not going to appear. This way I began to whistle Walk on the wild side.

But the music and the bravery suddenly ran out when two soldiers (one of them wearing flip flops)  stopped us next to a military camp, in the middle of nowhere… Honestly, I would have preferred the spike.

And while we were taking the passports in a reflex action, the one who wore more stars on the uniform pointed me and said -Camera!… Oops! Shit! Total crap! In this situations the whole trip goes through your eyes as if someone would projecti it super-fast. And you start to remember the hundreds of times we’ve said. – Hey! we would have to do a backup soon… And you start looking for an alternative solution to solve the situation, but everyone seems to be more illegal than the last. The worst thing is that while you’re giving the camera with all the photos of the trip to a soldier in flip flops, you have no choice but put on the best of your smiles. Otherwise, you are lost.

In less than 5 minutes we were sitting in a room inside the barracks, and the list of “gadgets” in their hands had increased dramatically: now they also had Martina’s camera, the mobile phones and a mp3 player. Then a young soldier appears and said – Welcome, I’m the only who can speak English here, don’t worry we only want to check your instruments and make some questions to be sure that you are not spies (literal).

The 4 and a half hours that followed were the longest of the entire trip, not only for the hundreds of absurd questions repeated over and over again but also for the hundreds times we wondered about what would happen with our pictures, which by that time had disappeared in an official car driven by a man in uniform… and flip flops.

The result of this nonsense, apart from the shock and the loss of half a day of nice pedaling, whas the confiscation of the last 5 pictures taken with my camera, the ones taken on the campsite that morning, claiming that they had been taken into military area. Depends on how you look it, and if we consider that in the middle of that “war council” they gave us a plate of kebab with rice, we can say that we were lucky. Anyway we still think that the spike would have been better.

From that day we are much more pragmatic when looking for our campsite.

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El clatellot siberià

La pressa es una mala consellera, pero quan tens un visat empenyent per davant, un altre per darrera i l’espasa de Democles del mal temps al damunt, no tens mes remei que posar les rodes “en polvorosa”, encomanar-te un cop mes a St. Llorenç (patro de les barbacoes i l’escalfor corporal) i sortir pitant cap a Teheran.

La sirena (els congelats) (Iran)

Mencionar la primavera en el text d’arribada a Tabriz va ser un acte imprudent, candid i agosarat. Recordo perfectament les paraules que vaig fer servir perque les he repetit com un mantra mentre queia sobre nosaltres una cleca provinent de Siberia via Caucas que m’ha deixat, en varies ocasions, el bigoti tant dur i fragil com una figureta Lladro.

(…) vam arribar fa 5 dies a l’Iran on sembla que,
timidament, la primavera comença a treure el cap.
Post de finals de gener, Tabriz

Aixi doncs hem tingut 700 km mes de tralla bicicletera per la zona d’Oest-Azerbadjan sota l’assot de l’hivern amb parades en totes les chai janeh (cases de te) de carretera perque jo em pogues menjar les meves propies paraules sucades en te bullint.

El Shava i la Masoumeh de Hossein Abad (Iran)

Els azaris son els pobladors d’aquesta zona de l’antiga Persia que un dia va ser dels Medes. Aqui la llengua al carrer i a casa segueix essent el turc, tot i les pressions a nivell educatiu i institucional per adoptar definitivament el farsi. Aixi doncs el nostre lexic de supervivencia (pa, aigua, te, formatge i algunes formes de cortesia basiques) ha pogut canviar d’una llengua a l’altra de forma natural i progressiva a mida que ens acostavem a la capital.

El nostre quotidia durant aquests 8 dies ha estat poc menys que rutinari: llevar-nos d’hora en l’ultima casa de tova on ens van oferir catifa i estufa ahir a la nit; sortir pitant descalços (res de sabates en les cases de l’islam) a la letrina d’un pati o jardi, sovint nevat, i on no hi ha aigua corrent perque les canonades estan congelades; tornar a entrar a casa amb dos “frigo-pies” i una cara de susto que tira enrere; seure amb la familia al mateix terra on hem dormit tots junts i on ha aparegut un sofreh amb pa fresc, mantega, mermelada, ous remenats i el primer te del dia…

Esmorzar "Iranian style" a Hossein Abad (Iran)

El pa de lavash es un dels mes comuns a l'Iran

 

I compartir una sobretaula entranyable en turco-anglo-farsi-catala on tothom diu la seva i on no falten els -I amb aquest fred sortireu? – Avui nevara molt! -Segur que no voleu quedar-vos un dia mes? La jornada continua amb el carregament de tots els petrecols, mes l’inevitable farcellet de fruita gentilesa dels amfitrions, a les bicicletes i sortint  a fora a que el clima ens piqui un cop mes el llom.

Hossein Abad (Iran)

La resta del dia la passem rodant sobre el gel de carreteres secundaries iranianes on els adelantaments dobles, les motos superpoblades (hem vist 4 persones i un aspirador sobre d’una honda 125cc), els camioners kamikaze i les frenades apurades estan a l’ordre del dia. Aixo si, rodejats d’un marc natural incomparable ple de serralades de mes de tres-mil metres.

L’aigua de les cantimplores se’ns congela en pocs minuts i per tant recorrem sempre que ens es possible als pintorescos “garitos” de carretera els quals, amb un samovar fumejant a la porta, indiquen que tenen te a disposicio del public. El ritual del te a l’Iran es un pel diferent que a Turquia, un estranger es pot passar mitja hora buscant la cullereta amb cara de poker fins descobrir que els perses es foten el terros de cand (sucre de remolatxa molt premsat) directe a la boca abans de cada glop.

Basar de Kashan VII (Iran)

A l’hora de pagar, un occidental ha d’aprendre a jugar al ta’arof, un joc de cortesies i oferiments entre el comerciant i el client, molt comu a les zones mes rurals de l’Iran, on hem de descobrir si el “barman” realment ens esta convidant o si va de farol. Conve no equivocar-se per no ofendre el personal i, a vegades, et trobes enmig de dialegs dignes d’un guio dels Monty Python.

I aixi passem les jornades, en un ambient al mes pur estil “FARGO” fins que es fa tard i baixen encara mes les temperatures. Llavors ens tornem a deixar caure per un poblet de cases de tova molt semblant al que hem deixat aquell mati i, en menys d’un minut i sense trucar cap porta, apareix un tal Ali, Mohammed o Houssein per oferir-nos un cop mes teulada, sopar, catifa i estufa. Si amics! aixi es l’Iran: portes obertes i un plat calent a taula les 24 hores del dia pel primer que passa, sense pagar ni un duro. I a mes et donen les gracies.

I ara, amb la panxa plena i la manta fins a sota el nas, a veure qui es el guapo que ens ve a parlar d’amenaces, energia nuclear, fanatisme i altres mandangues per no dormir.

Amb els nostres amfitrions de Nikpey (Iran)

 

Cast: La prisa es mala consejera, pero cuando tienes un visado empujando por delante, otro por detras y la espada de Democles del mal tiempo encima, no tienes mas remedio que poner las ruedas en polvorosa, encomendarte a San Lorenzo (patron de las barbacoas y el calor corporal) y salir cagando leches hacia Teheran.

Mencionar la primavera en el texto de llegada a Tabriz fue un acto imprudente, candido y atrevido. Recuerdo perfectamente las palabras que utilice, pues las he repetido como un mantra mientras caia sobre nosotros una bofetada proveniente de Siberia via Caucas que me ha dejado, en varias ocasiones, el bigote tan duro y fragil como una figurilla de porcelana .

(…) llegamos hace cinco dias a Iran, donde parece que,
timidamente, la primavera empieza a sacar cabeza.
Post de finales de enero, Tabriz

Asi pues hemos tenido 700 km mas de tralla bicicletera por la zona de Azerbadjan oeste debajo del incesante azote del invierno con paradas en todas las chai janeh (casas de te) de carretera para que yo pudiera comerme tranquilamente mis palabras mojadas en te hirviendo.

Los azeries son los pobladores de esta zona de la antigua Persia que un dia fue de los Medas. Aqui, en la calle y en casa se habla turco a pesar de las presiones a nivel educativo e institucional para adoptar definitivamente el farsi. Asi pues, nuestro lexico de supervivencia (pan, agua, te, queso y otras formas de cortesia basicas) ha podido cambiar de una lengua a otra de forma progresiva y natural a medida que nos acercabamos a la capital.

Nuestra agenda diaria durante estos 8 dias ha sido poco menos que rutinaria; levantarnos temprano en la ultima casa de adobe donde nos ofrecieron alfombra y estufa la noche anterior; salir pitando descalzos (nada de zapatos en las casas del islam) a la letrina de un patio o jardin, generalmente nevado, donde no hay agua corriente poque las tuberias estan congeladas; volver a entrar en casa con dos “frigo-pies” y una cara de susto que tira p’atras; sentarnos con la familia en el mismo suelo donde hemos dormido juntos y donde ha aparecido un sofreh con pan fresco, mantequilla, mermelada, huevos revueltos y el primer te del dia… Y compartir una sobremesa entranable en turco-anglo-farsi-catalan donde todos dicen la suya y no faltan los -Y con esa nieve vais a salir? – Hoy nevara mucho! – Seguro que no quereis quedaros un dia mas? La jornada continua mientras cargamos todos los enseres, mas el inevitable hatillo de fruta gentileza de nuestros amfitriones, en las bicicletas, y saliendo a fuera a que el clima nos pique el lomo una vez mas.

El resto del dia lo pasamos rodando sobre el hielo de las carreteras secundarias iranianas donde los adelantamientos dobles, las motos superpobladas (hemos visto 4 personas y un aspirador sobre una honda 125cc), los camioneros kamikaze y las frenadas apuradas estan a la orden del dia. Eso si, rodeados de un marco natural incomparable lleno de sierras nevadas de mas de tres mil metros.

El agua de los botellines se nos congela en pocos minutos y por tanto recorremos siempre que nos es posible a los pintorescos garitos de carretera, los cuales, con un samovar humeando en la puerta indican que tienen te a disposicion del publico. El ritual del te en Iran es un poco distinto al de Turquia y un estrangero puede pasarse media hora buscando la cucharilla con cara de poker antes de descubrir que los persas se meten el terron de cand (azucar de remolacha muy premsado) directamente en la boca antes de cada sorbo.

A la hora de pagar, un occidental tiene que aprender a jugar al ta’arof, un juego de cortesias y ofrecimientos entre el comerciante y el cliente, muy comun en las zonas mas rurales de Iran, donde uno debe adivinar si el “barman” le esta invitando realmente o si va de farol. Conviene no equivocarse para no ofender al personal, y a veces te ves metido en dialogos dignos de un guion de los Monty Phyton.

Y asi pasamos las jornadas, en un ambiente al mas puro estilo “FARGO” hasta que anochece y bajan aun mas las temperaturas. Entonces volvemos a dejar caer nuestras bicis cerca de un poblado de casas de adobe muy parecido al que dejamos aquella misma manana, y en menos de un minuto y sin llamar a ninguna puerta, aparece un tal Ali,  Mohammed o Houssein para ofrecernos una vez mas techo, cena, alfombra y estufa. Si amigos! Asi es Iran, puertas abiertas y plato caliente en la mesa las 24 horas del dia para el primero que pasa, sin pagar ni un duro y ademas te dan las gracias.

Y ahora, con la barriga llena y la manta hasta la nariz a ver quien es el guapo que nos viene a hablar de amenazas, energia nuclear, fanatismo y otras mandangas para no dormir.

 

Eng: We don’t like to hurry while travelling, but when you have a visa pushing in front of you, another from the back and the bad weather is menacing everywhere, you have no choice. So we took our bicycles and start to peddal again to Teheran as fast as posible.

I mentioned the spring too early on my last post about our arrival in Tabriz. That was an imprudent act and I had time enough to repeat that words mentally while a furious freezing weather  from Siberia was turning my mustache in porcelain on the roads.

(…) we reached Iran, where it seems
that Spring time is comming shyly.
Post writed from Tabriz on January.

So we had more hard riding days for 700km through the West-Azerbaian area under the scorge of the winter and stopping in every tea-house we found to dip my own words in hot tea.

The Azaris inhabit this part of ancient Persia’s land that in old times was from the Medes. Here everybody speaks Turkish despite in the school and official bureaus Persian is the only language permitted. This way our survival lexicon (bread, water, tea, cheese and some basic courtesy words) could change in a more natural and progressive way while we were reaching the capital.

Our daily routine during this 8 days was a little less than repetitive: wake up early in the last mud house where a heating and a rug was offered to us last night;  go out barefot (no shoes in islamic houses) through a snowed garden to reach the latrine as soon as possible and where there is no running water due to the frozen pipes; come back into the house and have a breakfast with everybody over the same carpet we have slept all together last night and where now there is, fresh bread, butter, jam, scrambled eggs and the first tea of the day… And share nice chats in Turkish-English-Farsi-Catalan where everybody is invited and try to warn us about the bad weather out there.

We spend the rest of the day wheeling on ice over the secondary iranian roads where the double overtakings, the overbooked motorcycles(we’ve seen 4 people and a vacuum in a 125cc honda) and the kamikaze truckers are on the agenda. The good point is that all this happens in an awesome landscape surrounded by 3000m mountain ranges.

It takes less than five minutes to our bottles to get frozen, so we need to stop in the picturesque road bars to drink a tea every time that we find one. In Iran the ritual of drinking tea is quite different than in Turkey. A foreigner can spend more than half an hour looking for the tea spoon before realizing that here everybody eat a small piece of cand (beetroot sugar) before every sip.

When it’s time to pay, an occidental must know the ta’arof rules, a courtesy social play between the seller and the client, very common in the rural areas of Iran. One must guess if the “barman” is inviting him or just bluffing. Its worth don’t be wrong to make happy the seller in both cases. Sometimes you get involved in such a Monty Pythons’ script conversation.

So this is how we rode lately, like being in a “FARGO” scenario untill dawn. Then we look for the nearest mud house’s town, and we just wait untill, without knocking any door, any Mohammed, Ali or Houssein come to us in less than a minute and lead us to his place to have a nice dinner, a rug where to sleep and a warm heating next to our frozen bodies. Yes friends! This is Iran, open doors and a warm dinner for everyone no matter where they come from, without paying anything and top of that they give you thanks to come.

And now, who is the brave who wants to tell us about eastern menace, nuclear energy, fanatics or other scary tales to don’t sleep?

 

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