Mister! Mister!

La primera vegada que ens van regalar quelcom per la carretera va ser just a l’entrar a Bosnia, prop del poble de Treblinje. I ens vam beure el suc de fruites en questio com si es tractes d’una pocio magica. Ens ho havia regalat una familia que no coneixiem de res i ens va semblar d’allo mes extraordinari.

A hores d’ara, si intentessim menjar i beure tot el que els ciutadans iranians fan arribar a les nostres mans… agafariem un bon empatx! Es dificil d’entendre pero son comptats els dies en que la nostra alforja-rebost no es veu incrementada per algun oferiment comestible. La oferta es variada i abundant i, fins i tot, en ocasions, excessiva. Ara, no hem trobat res comparable al poble de Kashmar, en plena travessia del desert. En el temps que vam trigar a carregar les alforges (uns 10 minuts) vam recopilar 10 kg de menjar. Allo semblava mes la Cavalcada dels Reis que la sortida de dos pintamones dalt d’una bici. Un espectacle!

Aixi doncs, ara que som a les portes de l’Asia central i, per tant, a punt d’abandonar l’Iran, ens agradaria compartir amb el personal la llista de tots els regals que hem rebut de mans dels perses ja sigui a peu de carretera (o de gasolinera), a les botigues dels pobles i ciutats per on hem passat o a les cases on ens han acollit. No te desperdici!

FRUITA I VERDURA
(FRUTA Y VERDURA / FRUIT AND VEGGIES)

52 taronges naranjas / oranges
23 pomes manzanas / apples
1 kiwi
5 mandarines mandarinas / mandarines
3 platans platanos / bananas
2 tomaquets tomates / tomatoes
2 cebes cebollas / onions
7 cogombres pepinos / cucumbers

FRUITS SECS
(FRUTOS SECOS / DRY FRUITS AND NUTS)

2 bossetes de festucs bolsitas de pistachos / bags of pistachio
1 bosseta de fruits secs variats bolsita de frutos secos / bag of nuts
1 kg. d’orellanes orejones / dried apricots
1,5 kg. de nous nueces / walnuts
5,5 kg. de panses pasas / raisins
1/2 kg. de pipes pipas / sunflower seats
2,5 kg. de datils datiles / dates

PA, BOLLERIA I DOLCOS
(PAN, BOLLERIA Y DULCES / BREAD, CAKES AND SWEETS)

15 fogasses de pa hogazas de pan / bread loafs
7 pastissets pastelitos / small cakes
3 paquets de galetes de xoco paquetes de galletas de choco / packs of chocolate biscuits
73 galetes artesanals galletas artesanales / homemade biscuits
2 platets de pastes gushfil pastitas gushfil / gushfil sweets
1 porcio de pastis de xoco porcion de pastel de choco / chocolate cake portion
2 bombons bombones / chocolates
10 magdalenes madalenas / cupcakes
1 bossa de toffees
1 bossa de kan (terrossos de sucre) terrones de azucar / sugar cubes
5 caramels caramelos / candies

BEGUDES
(BEBIDAS / DRINKS)

4 ampolles d’aigua botellas de agua / water bottles
2 doughs (beguda de iogurt) bebida de yogur / yogurt drink
1 suc de fruita zumo de fruta / fruit juice
2 birres sense alcohol cervezas sin alcohol / non-alcoholic beers
2 refrescs de fruita refrescos de fruta / fruit drinks
1 ampolla de iogurt de procedencia dubtosa (possiblement de camell) botella de yogur de procedencia dudosa (posiblemente de camello) / bottle of yogurt of doubtful procedence (probably from camel)

ALTRES ALIMENTS
(OTROS ALIMENTOS / OTHER FOOD)

7 entrepans bocadillos / sandwiches
3 terrines de crema de formatge terrinas de crema de queso / cheese cream tubs
1 racio de xampinyons arrebossats racion de champinones rebozados / portion of breaded mushrooms
1 pizza
8 ous huevos / eggs

Cast: La primera vez que nos regalaron algo por la carretera fue justo despues de entrar en Bosnia, cerca del pueblo de Treblinje. Y nos bebimos el zumo de frutas en cuestion como si se tratara de una pocion magica. Nos lo regalo una familia que no conociamos de nada y nos parecio algo muy extraordinario.

A dia de hoy, si tuvieramos que comer y beber todo lo que los ciudadanos iranies hacen llegar a nuestras manos… acabariamos empachados! Es dificil de entender pero son contados los dias en que nuestra alforja-despensa no se ve incrementada por algun ofrecimiento comestible. La oferta es variada, abundante y, en ocasiones, hasta excesiva. Pero no hemos encontrado nada comparable al pueblo de Kashmar, en plena travesia del desierto. En el tiempo comprendido entre la salida del tugurio donde pasamos la noche y la salida del pueblo (una media horita) recibimos 10 kg de comida y una buena coleccion de direcciones y telefonos. Eso parecia mas la Cabalgata de los Reyes Magos que la salida de un pueblo de dos pintamonas en bici. Un espectaculo!

Asi pues, ahora que estamos a las puertas de Asia central y, por lo tanto, a punto de abandonar Iran, nos gustaria compartir con el personal la lista de todos los regalos que hemos recibido de manos de los persas ya sea a pie de carretera (o gasolinera), en las tiendas de los pueblos y ciudades por donde hemos pasado o en las casas donde nos han acogido. No tiene desperdicio!

Eng: The first time we received a gift on the road was in Bosnia, near Treblinje. And we drank that fruit juice as a magic brew. A family that we didn’t know gave it to us and we found that extraordinary.

Right now, if we would try to eat and drink all what iranian people give us… we would end up… having an indigestion! It’s difficult to understand but we recieve edible gifts almost every day. They are plentiful and varied even though, sometimes, excessive. But we haven’t found anything like Kashmar, a small town in the desert. In half an hour we received about 10 kg of food and a big collection of phones and adrecess. That was really like a procession or something similar. Incredible!

This way, now that we are about to leave Iran to enter Central Asia, we would like to share the list of all what we have received from this Persian people either on the road, in towns and cities or in the houses we have been. It’s worth a look!

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La ciutat dels perses.

Es un amanecer igual al que estamos contemplando ahora cuando, doscientos años despues de que Dario empezase la construccion de Persepolis, a finales de enero de 330 antes de nuestra era, se aproxima a la ciudad, al frente de sus tropas, Alejandro Magno.

Ryszard Kapuscinski, Viajes con Herodoto

El bus, que cobria el recorregut Esfahan – Shiraz,  ens va deixar a les 5 del mati en un encreuament de carreteres a 20 quilometres del que queda de l’antiga capital persa. La resta del passatge seguia dormint a les butaques i el conductor, que ens havia despertat feia 2 minuts a la veu de -Mister! Mister!, ens assenyalava a la foscor i la llunyania un parell de llumetes que se suposa que eren una parada de taxis. Acte seguit es va despedir (khodahafez!) i tot va tornar a les fosques.

Hi ha moltes maneres d’arribar a Persepolis. No es pot dir que la nostra fos la mes glamurosa, pero ser els primers guiris en arribar i contemplar com les columnes de l’Apadana es dibuixen a l’horitzo amb les primeres llums del dia mentre et cruspeixes unes galetes remullides (gentilesa de la companyia de busos), no te preu. Persepolis no era dins dels nostres plans de viatge, l’haviem descartat injustament per questions de logistica ciclaire des de feia molt temps. Tot i aixi, un cop dins l’Iran, vam reconsiderar el nostre full de ruta i des d’Esfahan vam fer-hi una escapada llampec en bus, al mes pur estil Alexandre el Gran pero sense sembrar el terror.

A principis de desembre passat vam arribar als Dardanels, i des de llavors haviem cobert part de l’antic Cami Reial Persa fins al cor de l’imperi que llavors era Aquemenida. El mateix recorregut que havien caminat les tropes de Xerxes I per anar a buscar brega i partir unes cuantes boques a Atenes, i que mes tard va fer la soldadesca macedonia, en direccio oposada, per “llegir la cartilla” als perses i acabar, aixi, amb una dinastia que havia tallat el bacalla, durant segles, en un territori que anava des de Grecia fins a les profunditats de l’Asia central passant per Xipre i part del nord del continent africà.

El que queda avui de tot allo no es massa. Pero val la pena donar-hi un cop d’ull per fer-se a la idea de l’extraordinari tinglado que hi havia muntat ara fa 2.500 anys. Ha plogut molt des que la venjança va portar a Alexandre a saquejar i incendiar Persepolis, pero no cal ser molt observador per adonar-se que, ironies del desti, aquesta llegendaria terra segueix en primera plana de l’actualitat internacional i essent encara objectiu de llunyans imperis occidentals.

Esperem que la historia de sempre no es repeteixi.

Cast: (La ciudad de los persas)

Es un amanecer igual al que estamos contemplando ahora cuando, doscientos años despues de que Dario empezase la construccion de Persepolis, a finales de enero de 330 antes de nuestra era, se aproxima a la ciudad, al frente de sus tropas, Alejandro Magno.

Ryszard Kapuscinski,Viajes con Herodoto

El autobus, que cubria el recorrido Esfahan – Shiraz, nos dejo a las 5 de la manana en un cruce de carreteras a 20 km de lo que queda de la antigua capital persa. El resto del pasaje seguia durmiendo en sus butacas y el conductor, que nos habia despertado hacia un par de minutos a la voz de -Mister! Mister!, nos senalaba en la oscuridad y la lejania un par de lucecitas que se suponia que eran una parada de taxis. Acto seguido se despidio (khodahafez!) y todo volvio a la oscuridad.

Hay muchas formas de llegar a Persepolis. No se puede decir que la nuestra fuera la mas glamurosa, pero ser los primeros guiris en llegar y contemplar como las columnas de la Apadana se dibujan en el horizonte con las primeras luces del dia mientras te crujes unas galletas pasadas (gentileza de la compania de autobuses), no tiene precio. Persepolis no estaba dentro de nuestros planes de viaje, la habiamos descartado injustamente por cuestiones de logistica ciclista des de hacia mucho tiempo. Aun asi, una vez dentro de Iran, reconsideramos nuestra hoja de ruta y desde Esfahan hicimos una escapada relampago en bus al mas puro estilo Alejandro Magno, pero sin sembrar el terror.

A principios de diciempre pasado habiamos llegado a los Dardanelos, y desde entonces habiamos cubierto parte del antiguo Camino Real Persa hasta el corazon del imperio que entonces era Aquemenida. El mismo recorrido que habian caminado las tropas de Jerjes I para ir a buscar bronca y partir unas cuantas bocas a los atenienses y que, mas tarde, hizo la soldadesca macedonia en direccion opuesta, para “leer la cartilla” a los persas y acabar, asi, con una dinastia que habia cortado el bacalao durante siglos, en un territorio que iba des de Grecia hasta las profundidades de Asia Central pasando por Chipre y parte de territorio del continente africano.

Lo que queda hoy de todo aquello no es demasiado. Pero vale la pena darle un vistazo para hacerse a la idea del extraordinario tinglado que se habian montado ahora hace 2.500 años. Ha llovido mucho desde que la venganza llevo a Alejandro a saquear e incendiar Persepolis. Pero no hace falta ser muy avispado para darse cuenta que, ironias del destino, esta legendaria tierra sigue manteniendose en primera pagina de la actualidad internacional y siendo objetivo de lejanos imperios occidentales.

Esperemos que la historia de siempre no se repita.

Eng: (The city of the Persians)

It is a sunrise like the one we are seeing now, when, two hundred years after Dario started the construction of Persepolis, in late January of 330 BC, approaches the city, leading his troops, Alexander the Great.

Riszard Kapuscinski, Travels with Herodotus.

The bus, which covered the route Esfahan – Shiraz, left us at 5 am at a road junction, 20 km far from the remains of the ancient Persian capital. The other passengers where still sleeping in their seats and the driver, that had woken us up two minutes before at the call of - Mister! Mister!, pointed us, in the darkness, a couple of lights that were supposed to be a taxi stand. He said goodbye (khodahafez!) and everything went back to the dark.

There are many ways to reach Persepolis. One cannot say that ours was the most glamorous, but being the first in arrive and look  how the columns of the Apadana are drawn on the horizon with the first lights of day, while eating a musty biscuit (courtesy of the bus company), is priceless. Persepolis was not in our plans of the trip, we had unfairly dismissed it due to logistical cyclist matters. But, once inside Iran, we reconsidered our roadmap and, from Esfahan we made a flying trip by bus following  Alexander the Great’s style, but without burning the city.

Last December we arrived at the Dardanelles, and from then on we covered part of the ancient Persian Royal Road to the heart of the old Achaemenid Empire. The same route that the troops of Xerxes I had walked to smash the Athenians, and the one that, later, the Macedonian soldiers followed in the opposite direction, to smack  the Persians, ending up with a dynasty that had been in the power for centuries, in a territory that went from Greece to the depths of Central Asia including Cyprus and a small part of northern Africa. 

What remains today is not that much. But it’s worth a look to get an idea of how extraordinary Persepolis was 2,500 years ago. A lot of water has passed under the bridge since Alexander took revenge burning Persepolis. But it’s not necessary to be very smart to realize that, ironically, this legendary land is still in the first page of international news, as well as being targeted by remote Western empires.

We hope to don’t see repeated the same old story.

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A la recerca de “La Cova d’Ali Baba”

L’art de comerciar amb catifes exigeix concentracio i naturalitat. Tenacitat i psicologia. Espontaneitat i saviesa. Coneixement. Experiencia. Nomes aquells que han crescut entre catifes podran esdevenir bons comerciants al basar. Perque les catifes escullen a les persones i no a l’inreves. Es per aixo que els bons mercaders sempre saben detectar quina es la peça que casa mes amb cada personatge. Les parades custodien un nombre inabastable d’exemplars pero aquests individus acaben trobant, invariablement, la teva catifa. La que et fa perdre el cap. La que et fara volar.

Arribats a aquest punt, quan els teus desitjos hagin eclipsat per complet tot rastre de rao, tocara tractar un ultim petit detall: el preu. Es l’hora del regateig.

Dir i deixar dir, suggerir i callar, preguntar sense pressionar,
sense demanar respostes definitives i cuidant les pauses
com si fossin delicats matissos de color a la gran catifa del dialeg.

A. M. Briongos, El meu Iran.

A hores d’ara hem de confessar que, com a bons mortals que som, vam caure en la temptacio. La carn es debil i els dons d’en Reza son molts. Fascinats per la historia que A. M. Briongos narra a El meu Iran, vam decidir buscar l’encriptada Cova d’Ali Baba, la veritable botiga on ella va passar una temporada experimentant l’autentica vida del basar d’Esfahan. Ens va costar forca i la troballa va ser fruit de la casualitat (com tantes altres coses a l’Iran) pero coneixer en persona aquell personatge ens va fer reviure totes i cadascuna de les paraules de l’autora.

Vam fer un parell de chais, vam intercanviar anecdotes i ens vam sentir com a casa.
Pero ningu ens va parlar de catifes. Aquest es el gran secret.

Envoltats de catifes nomades com estavem, vam caure solets a la trampa. I es que, com he dit abans, les catifes escullen a les persones. I no ens vam poder resistir als cants de sirena d’una catifa rogenca provinent del Balutxistan, al sud-est irania.

Cast: El arte de comerciar con alfombras exige concentracion y naturalidad. Tenacidad y psicologia. Espontaniedad y sabiduria. Conocimiento. Experiencia. Solo aquellos que han crecido entre alfombras podran convertirse en buenos comerciantes en el bazar. Porque las alfombras escogen a las personas y no al contrario. Es por esto que los buenos mercaderes siempre saben detectar que pieza casa mas con cada personaje. Cada puesto custodia un numero inabastable de ejemplares pero estos individuos acaban encontrando, invariablemente, tu alfombra. La que te hace perder la cabeza. La que te hara volar.

Llegados a este punto, cuando tus deseos hayan eclipsado todo rastro de razon, tocara tratar un ultimo pequeno detalle: el precio. Es la hora del regateo.

Decir y dejar decir, sugerir y callar, preguntar sin presionar,
sin pedir respuestas definitivas y cuidando las pausas
como si fueran delicados matices de color en la gran alfombra del dialogo.

A. M. Briongos, La cueva de Ali Baba.

A estas alturas tenemos que confesar que, como buenos mortales que somos, caimos en la tentacion. La carne es debil y los dones de Reza son muchos. Fascinados por la historia que A. M. Briongos narra en La cueva de Ali Baba, decidimos buscar la encriptada cueva, la verdadera tienda donde ella paso una temporada experimentando la autentica vida del bazar de Esfahan. Nos costo lo suyo y el encuentro fue fruto de la casualidad (como tantas otras cosas en Iran) pero conocer en persona aquel personaje nos hizo revivir todas y cada una de las palabras de la autora.

Tomamos un par de chais, intercambiamos anecdotas y nos sentimos como en casa.
Pero nadie nos hablo de alfombras. Este es el gran secreto.

Rodeados de alfombras nomadas como estabamos, caimos solitos en la trampa. Y es que, como he dicho antes, las alfombras escogen a las personas. Y no nos pudimos resistir a los cantes de sirena de una alfombra rojiza proveniente del Baluchistan, en el sur-este iraniano.

Eng: The art of selling rugs and carpets requires concentration and spontaneity, tenacity and psychology. Wisdom. Knowledge. Experience. Only the ones who have grown up among carpets will become good bazaar traders. Because carpets choose people and not opposite. This way, good merchants always detect which piece matches better with each character. The stalls keep an unreachable number of copies but these individuals will end up finding your carpet invariably. The one that will make you lose your head. The one will make you fly.

At this point, when your desires have completely overshadowed any trace of reason, you will still have to deal with a last small detail: the price. It’s time to bargain.

To say and to let the other say, to suggest and shut up, to ask without pressure,
without asking for definitive answers and caring the pauses
as if they were delicate color shades in the big carpet of dialogues.

A. M. Briongos, El meu Iran.

Right now we must confess that, as mortals we are, we fall into temptation. The flesh is weak and Reza is very talented. Fascinated by the story that A. M. Briongos explain in El meu Iran, we wanted to find the encrypted Cave of Ali Baba, the real store where she spent some time experiencing the authentic life of Esfahan’s bazaar. It took a while and the discovery was by chance (like so many other things in Iran) but knowing him personally brought us back to every word of the author.

We drunk a couple of chais, we exchanged anecdotes and we felt at home.
But nobody talked about carpets. This is the great secret.

Surrounded as we were by nomadic carpets, we fell into the trap alone. As I said before, carpets and rugs choose people. And we couldn’t resist the siren songs of a reddish carpet from the Baluchistan, in southeastern Iran.

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Esfahan o la Imatge del mon.

Mesquita de l'Imam

Malgrat no conservar la capitalitat politica que tingue en temps remots, Esfahan conserva una aureola de magnificencia que la situa, segons el meu parer, al capdamunt del podi de ciutats iranianes. La seva gran placa es capac de fer perdre els sentits a qualsevol despistat que la trobi per casualitat. Pero es que resulta gairebe impossible no reverenciar tal munio de facanes de gama extra. Al sud, la mesquita de l’Imam segueix a la perfeccio el model arquitectonic de les mesquites perses a l’aire lliure. Aixi doncs, al voltant d’un pati central es disposen els 4 iwans tot creant un espai mes proper a la tipologia de parc o plaça que no pas a la d’edifici sagrat. El sol, a mes, n’il.lumina les rajoles vidriades tot creant un entorn cromatic que oscil.la entre ocres, verds i blaus.

Finestra de la Mesquita de l'Imam

Si creuem la plaça en direccio nord, deixant enrere la delicada Sheik Lotfollah i el Palau d’Ali Qapu, entre les paradetes i el xivarri del bullicios basar, trobarem un altre oasi al.lanic: la Jameh Mosque. Si be la seva aparenca exterior pot semblar, a priori, poc reeixida, el seu interior elimina rapidament qualsevol traça de dubte sobre el seu nivell artistic. Als seus murs s’hi pot llegir la petjada de seljucides, mongols i safavids (3 periodes d’importancia capital per a la historia de la ciutat). Tot plegat al servei de la cal.ligrafia i la filigrana pero respectant un curos equil.libri entre mur i ornamentacio (mao i rajola) que la vista agraeix ampliament.

Hakim Mosque d'Esfahan

Pero si el que busquem a la ciutat es un balsam visual, es hora de creuar el riu pel pont dels 33 arcs (Si-o-Seh Pol) i penetrar el barri armeni. El 1604, l’anomenat Shah Abbas el Gran decidi traslladar tots els habitants de la ciutat de Jolfa (al nord del pais) a aquest sector d’Esfahan controlant d’aquesta manera la comunitat cristiana que habitava en territori persa.

La Catedral de Vank al barri de Jolfa

Com si d’un call jueu es tractes, els veins van fer-se seu el barri i van construir-hi nombroses esglesies les quals, al seu torn, van ser decorades amb frescos figuratius. Quina delicia retrobar-se amb la figuracio despres de tants mesos de decoracions ornamentals! Tot i que exteriorment l’unica caracteristica que les distingeix d’una mesquita es la presencia del campanar (la influencia islamica es evident en la concepcio de l’edifici), un cop dins et fa la sensacio d’haver estat victima d’un canvi de lloc instantani. I es que, sovint, es troben a faltar les coses de casa (i no em refereixo nomes a les pintures murals dins les esglesies sino tambe a l’ambient que es respira al barri de Jolfa). La seva estructura urbana creada al voltant de petites places afavoreix l’existencia de punts de reunio i, per extensio, de terraces i cafes on seure tranquil.lament, fita dificil a la resta de ciutats del pais. Llastima que les lleis del territori no ens permetin consumir ni una trista canya…

 
Cast: A pesar de no conservar la capitalidad politica que tuvo en tiempos remotos, Esfahan conserva una aurea de magnificencia que la situa, segun mi parecer, arriba del todo del podio de ciudades iranianas. Su grande plaza es capaz de hacer perder los sentidos a cualquier despistado que se la encuentre por casualidad. Pero es que resulta casi imposible no reverenciar tal conjunto de fachadas de gama extra. Al sur, la mezquita del Imam sigue a la perfeccion el modelo arquitectonico de las mezquitas persas al aire libre. Asi pues, alrededor de un patio central se disponen los 4 iwanes creando un espacio mas cercano a la tipologia de parque o plaza que no a la de edificio sacro. El sol, ademas, ilumina las baldosas vidriadas creando un entorno cromatico que oscila entre ocres, verdes y azules.

Si cruzamos la plaza en direccion norte, dejando atras la delicada Sheik Lotfollah y el Palacio de Ali Qapu, entre los puestos y el jaleo del bullicioso bazar, encontraremos otro oasis alanico: la Jameh Mosque. Si bien su apariencia exterior puede parecer, a priori, poco relevante, su interior elimina rapidamente cualquier rastro de duda sobre su nivel artistico. En sus muros se puede leer la huella de selyúcidas, mongoles y safavidas (3 periodos de importancia capital para la historia de la ciudad). Todo junto al servicio de la caligrafia y la filigrana pero respetando un cuidadoso equilibrio entre muro y ornamentacion (ladrillo y azulejo) que la vista agradece ampliamente.

Pero si lo que buscamos en la ciudad es un balsamo visual, es hora de cruzar el rio por el puente de los 33 arcos (Si-o-Seh Pol) y penetrar el barrio armenio. En 1604, el llamado Shah Abbas el Grande decidio trasladar todos los habitantes de la ciudad de Jolfa (al norte del pais) a este sector de Esfahan controlando de este modo la comunidad cristiana que habitaba en territorio persa. Como si de una juderia se tratase, los vecinos se hicieron suyo el barrio y construyeron numerosas iglesias las cuales, a su turno, fueron decoradas con fescos figurativos. Que delicia reencontrarse con la figuracion despues de tantos meses de decoraciones ornamentales! Aunque exteriormente la unica caracteristica que las distingue de una mezquita es la presencia del campanario (la influencia islamica es evidente en la concepcion del edificio), una vez dentro te da la sensacion de haber sido victima de un cambio de lugar instantaneo. Y es que, a menudo, se echan de menos las cosas de casa (y no me refiero solamente a las pinturas murales dentro de las iglesias sino tambien al ambiente que se respira en el barrio de Jolfa). Su estructura urbana creada alrededor de pequenas plazas favorece la existencia de puntos de reunion y, por extension, de terrazas y cafes donde sentarse tranquilamente, dificil logro en el resto de ciudades del pais. Ya solo nos faltaria una cañita…

 
Eng: Although not remaining as the capital that had been in Ancient times, Esfahan retains an aura of magnificence that crowns it at the top of the podium of Iranian cities. Its large square is able to render speechless anybody who find it by chance. But it is almost impossible to don’t revere such amount of amazing facades. In the south, the Imam Mosque continues the architectural model of the Persian mosques outdoors. Thus, around a central courtyard we can find 4 iwans creating a space closer to the type of park or square than to the sacred building. The sun, moreover, illuminates the glazed tiles, creating an environment that swings between ocher, green and blue colors.

If we cross the square heading north, leaving behind the delicate Sheik Lotfollah Mosque and the Palace of Ali Qapu, among the stalls and the noise of the bustling bazaar, we will find another Allanic oasis: the Jameh Mosque. Though his outward appearance may seem, a priori, not very nice, inside you will quickly remove any trace of doubt about its artistic level. On its walls you can read the footprint of Seljuk, Mongol and Safavid eras (3 periods of capital importance for the history of the city). Everything in the service of calligraphy and filigree but with a careful balance between wall and ornamentation (brick and tile) that the view appreciates widely.

But if you are looking for a visual balm, it is time to cross the river through the bridge of 33 arches (Si-O-Seh Pol) and enter the Armenian Quarter. In 1604, the so-called Shah Abbas the Great decided to move all the inhabitants of Jolfa (in the north of the country) to this sector of Esfahan controlling, this way, the Christian community who lived in Persian territory. The neighbors started to build numerous churches which, in turn, were painted with figurative frescoes. What a delight to reunite with figuration after so many months of ornamental decorations! Although outwardly the Islamic influence is evident, once inside you have the feeling of having changed the place instantaneously. Often, we miss things from home (and I mean not only the paintings in the churches but also the atmosphere that you get in the neighborhood of Jolfa). The urban structure built around small squares favors meetings and, by extension, the existence of terraces and cafes where to sit quietly, something difficult in other cities. Now we would only need any kind of malt beverage …

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Va de basars.

Esfahan

El basar constitueix un mon dins la ciutat, un laberint amb entitat propia que barreja a la perfeccio tradicio i quotidianitat. El basar es el gran mercat, el gran centre social, l’origen i el final de tot intercanvi comercial, intel.lectual i espiritual. Un indret on les olors, els colors i la llum juguen un paper protagonista. Una teranyina teixida a traves dels segles que es renova continuament tot i conservar l’essencia primitiva.

Kashan

Malgrat la nostra particular ruta de basars va comencar ja fa uns mesos a Istambul, fins al Kurdistan turc no vam copsar l’essencia de tant emblematic recinte. Els de Sanliurfa i Diyarbakir ens van decobrir un secret: els basars no son nomes llocs on comprar-hi joies i artesania (que tambe) sino espais on resoldre un ampli ventall de necessitats: des d’equipar una cuina a cosir el boto d’una camisa.

Kashan

A nivell alimentari, sens dubte, el basar de Tabriz (ja a l’Iran) es unic. Es impressionant veure com les mes variades i colorides especies conviuen amb els fruits secs, els animals esquarterats, els lactics extravagants i la fruita estacional. Els comerciants hi fan vida de sol a sol i tenen al seu abast tot el que necessiten: mesquites, teteries, hamams, restaurants…

Cada basar es un reflex de la ciutat que l’acull. Es per aixo que, en questio de tamanys, sempre guanyara la gran Tehran. Alla, els venedors de catifes s’agrupen en patis o hans tot mostrant, sense compromis, des de les mes enormes i perfectes catifes de ciutat a les mes bastes i irregulars catifes nomades. N’hi ha per triar i remenar i cada regio teixeix seguint els seus patrons centenaris. Esfahan tambe juga en aquesta lliga i concentra el comerc d’aquest sector al voltant de la immensa placa de l’Imam (antigament anomenada Naqsh-e Jahan o Imatge del mon).

Pero en quant a l’arquitectura, Kashan sobresurt amb escreix. La seva estructura de tova i les seves teulades bulboses et transporten en el temps. I si puges per qualsevol de les escaletes que menen al terrat, mirant a l’horitzo mentre el sol atarongeix la tarda, et semblara veure arribar caravanes de camells i comerciants provinents del desert mentre la vida frenetica del basar continua sota els teus peus a base de crits i corredisses.

Des de la teulada del basar de Kashan

Cast: El bazar constituye un mundo dentro de la ciudad, un laberinto con entidad propia que mezcla a la perfeccion tradicion y cotidianidad. El bazar es el gran mercado, el gran centro social, el origen y el fin de todo intercambio comercial, intelectual y espiritual. Un lugar donde los olores, los colores y la luz juegan un papel protagonista. Una telaraña tejida a traves de los siglos que se renueva continuamente a pesar de conservar la esencia primitiva.

Aunque nuestra particular ruta de bazares empezo hace ya unos meses en Istanbul, hasta el Kurdistan turco no captamos la esencia de tan emblematico recinto. Los de Sanliurfa y Diyarbakir nos descubrieron un secreto: los bazares no son solamente lugares donde comprar joyas y artesania (que tambien) sino espacios donde resolver un amplio espectro de necesidades: desde equipar una cocina a coser el boton de una camisa.

A nivel alimentario, sin duda, el bazar de Tabriz (ya en Iran) es unico. Es impresionante ver como las mas variadas y coloridas especies conviven con los frutos secos, los animales descuartizados, los lacticos extravagantes y la fruta estacional. Los comerciantes, alli, hacen vida de sol a sol y tienen a su abasto todo lo que necesitan: mezquitas, teterias, hamams, restaurantes…

Cada bazar es un reflejo de la ciudad que lo acoge. Es por esto que, en cuestion de tamanos, siempre ganara la gran Tehran. Alli, los vendedores de alfombras se agrupan en patios o hanes mostrando, sin compromiso, desde las mas enormes y perfectas alfombras de ciudad a las mas bastas e irregulares alfombras nomadas. Las hay para todos los gustos y cada region teje siguiendo sus patrones centenarios. Esfahan tambien juega en esta liga y concentra el comercio de este sector alrededor de la inmensa plaza del Imam (antiguamente llamada Naqsh-e Jahan o Imagen del mundo).

Pero en cuanto a la arquitectura, Kashan sobresale con creces. Su estructura de adobe y su tejado bulboso te transportan en el tiempo. Y si subes por cualquiera de las escalerillas que se dirigen al tejado, mirando el horizonte mientras el sol anaranja la tarde, te parecera ver llegar caravanas de camellos y comerciantes provenientes del desierto mientras la vida frenetica del bazar continua bajo tus pies a base de gritos y correteos.

Eng: The bazaar is a world within the city, a maze in itself that perfectly blend traditional and everyday life. The bazaar is the large market, the great social center, the origin and the end of all trade, intellectual or spiritual exchange. A place where the smells, the colors and the light play a role. A spider web woven through the centuries which is renewed continuously while preserving the original essence.

Although our particular bazaars route started a few months ago in Istanbul, until we reached the Turkish Kurdistan, we didn’t grasp the essence of such emblematic site. The ones of Sanliurfa and Diyarbakir revealed us a secret: the bazaars are not only places to buy jewelry and crafts (true as well) but also spaces where to solve a wide range of needs: from furnish a kitchen to sew the button of a shirt.

In terms of food, of course, the bazaar of Tabriz (already in Iran) is unique. It is impressive to see how the most varied and colorful species coexist with the nuts, the dismembered animal, dairy products and seasonal fruit. Traders live there from sunrise to sunset and they have in there everything they need: mosques, tea houses, hamams, restaurants …

Each bazaar is like a mirror of the city that hosts it. That’s why, in a matter of sizes, the big Tehran will always win. There, the carpet sellers are grouped in courtyards or hans showing, without obligation, from the most huge and perfect city rugs to the most coarse and irregular nomadic rugs. There are lots of them and each region woves according to their centenarian patterns. Esfahan also plays in this league, concentrating the trade of this sector around the huge Imam square (Naqsh-e Jahan, formerly known as Image or the world).

But if we want to talk about architecture, Kashan excels by far. The adobe structure and its bulbous roof makes you feel like living in ancient times. And if you climb any of the stairs that may lead you to the roof, looking at the horizon during the sunset, you will dream about merchants and camel caravans coming from the desert while the busy and frenetic life of the bazaar will remain under your feet.

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