Quan les ombres cotitzen a l’alça

El Taklamakan, un gran “marrón”

Pedalant el Taklamakan (Xinjiang, Xina)

Ens ha calgut un mes per recórrer els 2.262km que separen Kashgar, a l’extrem occidental de la província de Xinjiang, de Dunhuang, primer gran oasi de la província de Gansu, ja a les portes del corredor d’Hexi. 30 jornades pedalant sota un sol inclement per les vores dels inexpugnables deserts del Taklamakan i del Gobi, on el termometre ha arribat a enfilar-se fins als 44 graus. 4 setmanes patint l’assot dels vents provinents de la serralada del Tianshan. Un mes en el que els dies s’assemblen els uns als altres de tal manera que, arriba un punt que ja no saps si és l’hora de sopar o d’esmorzar, com et dius, o què rediantre hi fas en aquest escenari tant dantesc.

Migdiada a la solana del Taklamakan (Xinjiang, Xina)

Els xinesos estan construint una autopista de 4 carrils per l’antic traçat de la Ruta de la Seda, i els que volem seguir l’antiga G-314 topem sovint amb culs de sac: punts on la carretera simplement desapareix engullida pel desert, situació que ens obliga, la majoria de vegades, a buscar algun foradet al filferro punxegut de la poc concorreguda autopista i fer, a contra-cor, alguns quilòmetres fins que repesquem la carretera antiga en vies d’extinció. El problema principal és que el nou monstre d’asfalt està extingint la majoria de poblets que vivien de la carretera, llocs on era fàcil trobar aigua i alguna ceba o pastanaga per llençar a l’olla. Així doncs, la ruta nord del Taklamakan s’està convertint en una trampa per a ciclistes que ens ha fet passar set en més d’una ocasió.

G-314 aprop d'Artutx (Xinjiang, Xina)

Sorra, carretera, sorra, algun matoll, un camell, sorra, sorra, carretera, sol, una gasolinera, sorra, tempesta de pols, un camioner que et pita, sol, sorra, un lloc per plantar la tenda, una pedra per clavar piquetes i demà més. El més probable és que a la nit tinguis tempesta de sorra i que et llevis amb els queixals i els llagrimals plens de… sí… sorra.

Arribant a Dunhuang (Gansu, Xina)

Davant d’aquest panorama seria fàcil perdre el cap si no fos per les increïbles ciutats-oasi que es troben al llarg del camí escampades de forma més o menys equidistant. Punts verds enmig del “gran marrón” que et permeten disfrutar de les sucoses peres de Korla, els llegendaris melons de Hami o excentricitats com els indescriptibles “jensenguà” de Dunhuang.

"Jensengua" a Dunhuang (Gansu, Xina)

"Jensengua" a Dunhuang

 
Poblacions que, a més, ens fan adonar que, a cada quilòmetre que passa ens allunyem més de l’Asia Central i ens endinsem irrefrenablement a la Xina “Han”. Les mesquites dels uigurs i els hui s’estan fent petites deixant lloc a inmensos budes “adormits”, pagodes, temples taoistes i dracs enroscats.

Quarts de 9 del vespre al Taklamakan (Xinjiang, Xina)

Quarts de 9 del vespre al Taklamakan

 
El nostre quotidià ha anat mutant i adaptant-se al medi a mida que el  clatell ens passava del blanc caucasià al “rojo pasión”. El dia té massa hores de sol i intentem dosificar-les al màxim per tal de que la nostra estampa pateixi el mínim els efectes de l’astre rei. Això implica  llevar-se d’hora, renegar, treure’s la sorra dels queixals i dels llagrimals, posar-se crema solar al damunt de tota la brutícia acumulada a la capa que vam escampar ahir, i començar a pedalar per tal d’aprofitar les primeres llums del dia. Cap a quarts de dues convé buscar un refugi a l’obaga. Un túnel, un cartell indicador, un camió averiat o fins i tot les nostres pròpies bicicletes ens oferiran el bé més preuat en un desert després de l’aigua… una mica d’ombra. Hi passem bén bé tres horetes fins que, després de dinar i fer la migdiada, sembla que la cosa afluixa una mica a l’exterior i ja podem tornar a pedalar arribant, hores més tard, al punt en què es fa fosc i la son ens obliga a muntar la nostra estimada i destartalada “haima”, fer bullir una bona dosi de “noodles” i planxar l’orella fins que el despertador trepani de nou els nostres timpans el matí següent.

Cuinant a prop Dunhuang (Gansu, Xina)

 
Cast: Cuando las sombras cotizan al alza. El Taklamakán, un gran “marrón”. Nos ha hecho falta un mes para recorrer los 2.262km que separan Kashgar, al extremo occidental de la provincia de Xinjiang, de Dunhuang, el primer gran oasis de la provincia de Gansu, ya a las puertas del corredor de Hexi. 30 jornadas pedaleando bajo un sol inclemente perfilando los confines de los inexpugnables desiertos del Taklamakán y el Gobi, donde el termómetro ha llegado a subir hasta los 44 grados. 4 semanas sufriendo el azote de los vientos provinientes de la sierra del Tianshan. Un mes en el que los días se asemejan unos a otros de tal manera que, llega un punto que no sabes si es la hora de cenar o de desayunar, cómo te llamas, o qué rediantre haces en este escenario tan dantesco.
 
Los chinos están construyendo una autopista de 4 carriles por el trazado de la famosa Ruta de la Seda, y los que queremos seguir la antigua G-314 nos comemos, muy a menudo, culos de saco: puntos donde la carretera simplemente desaparece engullida por el desierto, situación que nos obliga, la mayoría de veces, a buscar algún agujero en el alambre espinado de la poco concurrida autopista y hacer, un poco a regañadientes, algunos kilómetros hasta que repescamos la vieja carretera en vias de exinción. El problema principal es que el nuevo monstruo de asfalto está acabando con la mayoría de pueblecitos que vivían de la carretera, sitios donde era fácil encontrar agua y alguna cebolla o zanahoria para echar al puchero por la noche. Así pues, la ruta norte del Taklamakán se está convirtiendo en una trampa para ciclistas que nos ha hecho pasar sed en más de una ocasión.

Arena, carretera, arena, algún arbusto, un camello, arena, arena, carretera, sol, una gasolinera, arena, tormentas de polvo, un camionero que te pita, sol, arena, un sitio donde plantar la tienda, una piedra para clavar piquetas y mañana, más. Lo más probable es que por la noche tengas tormenta de arena y que te levantes con las muelas y los lagrimales llenos de… sí… arena.

Enfrente de este panorama sería fácil perder la cabeza si no fuera por las increíbles ciudades-oasis que nos encontramos a lo largo de camino diseminadas de forma más o menos equidistante. Puntos verdes enmedio del “gran marrón” que te permiten disfrutar de las jugosas peras de Korla, los legendarios melones de Hami o excentricidades como los indescriptibles “jensenguà” de Dunhuang.

Poblaciones que, además, nos hacen dar cuenta de que, a cada kilómetro que pasa, nos alejamos más de Asia Central y nos adentramos irrefrenablemente en la China “han”. Las mezquitas de los uygures y los hui se están haciendo pequeñitas dejando sitio a budas durmientes, pagodas, templos taoistas y dragones enroscados.

Nuestro cotidiano ha ido mutando y adaptándose al medio a medida que el cogote nos pasaba del blanco caucasiano al “rojo pasión”. El día tiene demasiadas horas de sol e intentamos dosificarlas al máximo para que nuestra estampa sufra el mínimo de los efectos del astro rey. Esto implica levantarse temprano, renegar, sacarse la arena de las muelas y los lagrimales, ponerse crema solar encima de toda la mierda acumulada y encima de la capa que nos pusimos ayer, y empezar a pedalear con tal de aprovechar las primeras luces del día. Hacia las dos conviene buscar un refugio “fresco”. Un túnel, un cartel indicador, un camión averiado o incluso nuestras propias bicicletas nos ofrecerán el bien más preciado en un desierto después del agua, un poco de sombra. Pasamos ahí unas tres horas hasta que, después de comer y una buena siesta, parece que la cosa afloja un poquito en el exterior y ya podemos volver a pedalear llegando, horas más tarde, al punto en que oscurece y el sueño nos obliga a poner nuestra querida “haima”, hacer hervir una buena dosis de “noodles” y planchar la oreja hasta que el despertador trepane de nuevo nuestros tímpanos la mañana siguiente.

 
Eng: Soon!