Turkmenistan a contrarellotge
Creuar l’actual Turkmenistan fins a les rives de l’Amu Darya ja va ser tot un maldecap logistic pel rei Cirus al s.VI a.c. No en va, les sorres del Karakum s’extenen tot al llarg i ample del pais. Avui en dia, aquestes terres segueixen essent forca inexpugnables, no nomes per la seva geografia sino tambe per la seva rigida politica de tancament i hermetisme de cara al mon exterior.
Turkmenistan es la mes rigurosa de les 5 republiques centre-asiatiques i aconseguir-hi acces es poc menys que una gran aventura. Les vises de turisme son prohibitivament cares i t’obliguen a contractar un guia que sera la teva ombra fins i tot quan vagis a la letrina. Aixi doncs, pels ciclistes precaris, la solucio mes viable es la de sol.licitar un visat de transit i creuar els dits perque les autoritats te’l donin de 5 dies, el temps just per pedalar els 480 km que separen l’Iran de l’Uzbekistan. A contrarellotge i sense massa hores per filigranes ni imprevistos.
Molts surten del consulat amb nomes 3 dies de visa (cosa que t’obliga a pujar la bicicleta al tren), alguns com el Jeremy s’aventuren a pedalar el pais en nomes 4 dies, i entre els ciclistes que canvien histories a la llum del fogonet, corre la brama que algu en va aconseguir un de 7 dies. Pura llegenda. Tot plegat es una bona loteria, tant li fa la teva nacionalitat, intencions o color dels gayumbos.
No es dificil imaginar-se els funcionaris d’Ashgabat remenant el bombo i cantant “el gordo” vestits de niños de st. Ildefonso. Sigui com sigui aquell dia se’ns va apareixer la Verge i vam tenir la llet d’abandonar les oficines diplomatiques amb un “beş gun” (cinc dies!) estampat als nostres passaports. Aqui va una cronica d’aquelles cinc jornades maratonianes mastegant la sorra del Karakum, sota un sol de justicia i perseguits per les agulles del rellotge.
5 Abril / Hem dormit a escassos 800 m del punt fronterer de Sarakhs i a les 8 del mati erem els primers de la cua, repentinats i amb cara de bones persones (dins les nostres possibilitats). Al canto irania ens han fet un “random checking” de les alforges en busca d’antiguitats i kalashnikovs i ens han despedit amb un – Ara pedaleu fins aquell pont, quan hagueu creuat el riu sereu en territori turkme, bona sort. – Despres de dos quilometres de “terra de ningu” replets de paperoles (la flor dels martirs iranians) arribem al control del pais vei, aparentment mes rudimentari que l’anterior i ple de reclutes d’ulls ametllats amb el cinturo de pell a l’alcada de l’aixella i barret de cowboy.Contra tot pronostic ens han deixat passar sense massa preguntes i sense utilitzar la maquina de raigs-X d’estetica sovietica que hi havia a la sala. Un formulari en cirilic, una revisio medica consistent en la pregunta -Problem?- perpetrada per un doctor amb certa retirada “mengeliana”, un parell de segells al passaport, i… au… a correr!
Hem acabat la jornada, rebentats, acampant al parking d’un bar de camioners on despres de dos mesos de llei seca iraniana ens hem pogut beure unes cerveses, semi-tranquils, mentre el Rustem, un camioner Uzbek, intentava tant si com no, abocar la seva ampolla de Vodka dins del meu got… comencem a notar l’influencia dels sovietics… un altre mon.
6 Abril / Les carreteres turkmenes son les pitjors que hem pedalat amb molta diferencia. L’asfalt esta rebentadissim i durant molts trams es inexistent. El sol mossega molt fort des de primera hora del mati i ja pedalem totalment embadurnats en crema solar. Fa dues jornades que la llei sharia ja no obliga a la Martina a anar amb el nihab al cap, i hem hagut de rescatar el nostre turc de supervivencia per comunicar-nos amb els locals. L’alternativa es el rus, pero de moment apart de “da” i “niet” el rasquem poc. Tot i circular per una de les arteries principals del pais no hi ha ni un trist cartell indicador, i els turkmens es caracteritzen per canviar d’opinio cada deu segons o sigui que no son de molta ajuda. Hem parat a dinar a Mary, aprofitant que havia de reparar una roda punxada. Un bon tros de pao, dues samsas, dues cerveses… i aqui si que ve el gran canvi: dos tes verds servits en bols de porcellana. Benvinguts a l’Asia Central.
El campament d’avui l’hem muntat al bell mig de les restes de la ciutat de Merv, la que un dia va ser anomenada Alexandria Margiana i que al s.XIII va patir una incursio tartara a mans del fill de Genguis Khan. Els mongols hi van organitzar un bany de sang que faria empal.lidir al mateix Vlad “l’empalador”. Avui no hi hem vist ni rastre de les temibles tropes de les estepes de l’est, pero a partir de les 7 de la tarda, ordes de mosquits enfurits s’han llancat en plan “kamikaze” sobre les nostres bronzejades pells.
Mausoleu del Solda Sandjar, Merv
7 Abril / Desert, desert, desert… Despres de comprar els quatre abastiments necessaris en una botiga de Bayramali, on l’encarregat ho ha acabat sumant tot (a preu de guiri) amb un abac, reemprenem la nostra particular gesta direccio a les aigues de l’Amu Darya. Avui per fi ens hem creuat amb uns quants ramats salvatges de camells.
Tambe hem contemplat un parell de tortugues creuant la carretera i plantant cara als Ladas russos mes que rovellats que circulen per aquests viaranys. De tant en tant trobem un bar o una yurta al mig de la isolacio mes absoluta, on apagar la nostra sed i amagar-nos, ni que sigui una estona, dels potents raigs del “Llorenç”. Avui hem muntat el nostre campament entre les dunes. Hi ha molt poques setmanes a l’any en que al Karakum s’hi puguin veure flors i clapes que verdegen entre la sorra, pero nosaltres hem tingut la sort de caure-hi just al mig. Tot plegat es un espectacle molt guapo.
8 Abril / Una bona pila de nuvols ens han fet de complices durant tota la jornada. De totes formes cinc quilometres mes enlla del campament hem topat amb una zona en obres que semblava territori bel.lic. Hem hagut d’esquivar bulldozers, camions, tractors i trailers en un camp de patates replet de forats, pedres i treballadors armats amb pics i pales.
Comencem a notar el cansament a les cames, fa quatre dies que pedalem a ritme frenetic: intentem fer 70 km abans de dinar, una pausa llarga a les hores de mes sol i uns 40 km mes cap a la tarda. A l’arribar al campament i abans de preparar el sopar ens fem una dutxa infima en pilota picada i amb una ampolla de litre i mig d’aigua, tot un luxe.
9 Abril / Ahir vam acampar nomes veure les xemeneies fumejants de la zona industrial de Turkmenabat a l’horitzo. Som a tocar d’Uzbekistan. Aquest mati despres d’una mitja hora hem arribat a l’urbs, (una de les mes grans del pais). Per trobar la carretera que duu al punt fronterer s’ha de creuar tota la ciutat. Turkmenabat es com la caricatura d’una capital sovietica, fruit del patologic cap de Saparmurat Niyazov, l’antic president de la republica, que feia anar els pressupostos generals com si jugues al monopoli. Tot son avingudes principals, escultures d’or, edificis faraonics, hipodroms i estadis de futbol… Pero les carreteres nacionals fetes una merda i l’aigua corrent un somni a l’abast de quatre afortunats.
A les dues de la tarda i despres d’haber creuat, finalment, l’Amu Darya per un pont que semblava construit pels pitjors soldadors del pais (un autentic patchwork de trossos de metall rovellats) arribem a la frontera. Els d’uniforme ens emplacen a esperar a la solana fins que els funcionaris tornin de dinar. Despres, mes del mateix: algun formulari, quatre preguntes, “revisio” medica i alguns segells repartits pel passaport. Un dels “picoletos” ens ha xivat que el Barça ja nomes esta a 4 punts del Madrid. Hi ha coses que viatgen a la velocitat de la llum.
Ja som a Uzbekistan!
Cast: Cruzar el actual Turkmenistan hasta las aguas del Amu Darya ya fue todo un dolor de cabeza logistico para el rey Ciro en el siglo VI a.c. No en vano, las arenas del Karakum se extienden todo lo largo i ancho del pais. Hoy en dia, estas tierras siguen siendo bastante inexpugnables, no solo por su geografia sino tambien por su rigida politica de cierre y hermetismo de cara al mundo exterior.
Turkmenistan es la mas rigurosa de las 5 republicas centro asiaticas y conseguir entrar es poco menos que una gran aventura. Las visas de turismo son prohibitivamente caras y te obligan a contratar un guia que sera tu sombra hasta cuando vayas a la letrina. Asi pues, para los ciclistas precarios, la solucion mas viable es la de solicitar un visado de transito y cruzar los dedos para que las autoridades te lo den de 5 dias, el tiempo justo para pedalear los 480 km que separan el Iran de Uzbekistan. A contrareloj y sin demasiadas horas para imprevistos.
Muchos salen del consulado con solo 3 dias de visa (cosa que te obliga a subir la bicicleta al tren), algunos como Jeremy se aventuran a pedalear el pais en solo 4 dias, y entre los ciclistas que cambian historias a la luz del hornecillo, corre la voz que alguien consiguio uno de 7 dias. Pura leyenda. En general es una buena loteria, da igual tu nacionalidad, intenciones o color de tus gayumbos.
No es dificil imaginarse los funcionarios de Ashgabat dandole vueltas al bombo y cantando “el gordo” vestidos de ninos de st. Ildefonso. Sea como sea aquel dia se nos aparecio la virgen y tuvimos la leche de abandonar las oficinas diplomaticas con un “beş gun” (cinco dias!” estampado en nuestros pasaportes. Aqui va una cronica de aquellas cinco jornadas maratonianas mascando arena del Karakum, debajo de un sol de justicia y perseguidos por las agujas del reloj.
5 Abril / Hemos dormido a escasos 800 m del punto fronterizo de Sarakhs y a las 8 de la manana eramos los primeros de la cola, repeinados y con cara de buenas personas (dentro de nuestras posibilidades). Al lado iraniano nos han hecho un “random checking” de las alforjas en busca de antiguedades y kalashnikovs y nos nos han despedido con un – Ahora pedalead hasta aquel puente, cuando hayais cruzado el rio estareis en territorio turkmeno, buena suerte.- Despues de dos quilometros de “tierra de nadie” repletos de amapolas (la flor de los martires iranianos) llegamos al control del pais vecino, aparentemente mas rudimentario que el anterior y lleno de reclutas de ojos almendrados con el cinturon de piel a la altura del sobaco y sombrero de cowboy. Contra todo pronostico nos han dejado pasar sin demasiadas preguntas y sin utulizar la maquina de rayos -X de estetica sovietica que habia en la sala. Un formulario en cirilico, una revision medica consistente en la pregunta -Problem?- perpetrada por un doctor con cierta retirada “mengeliana”, un par de sellos en el pasaporte, y ala, a correr!
Hemos acabado la jornada, rebentados, acampando en el parking de un bar de camioneros donde despues de dos meses de ley seca iraniana nos hemos podido beber unas cervezas, semi-tranquilos, mientras Rustem, un camionero Uzbeko, intentava insistentemente, verter su botella de vodka dentro de mi vaso… empezamos a notar la influencia de los sovieticos… otro mundo.
6 Abril / Las carreteras turkmenas son las peores que hemos pedaleado con mucha diferencia. El asfalto esta rebentadisimo y durante muchos tramos es inexistente. El sol muerde muy fuerte des de primera hora de la manana y ya pedaleamos completamente embadurnados en crema solar. Hace dos jornadas que la ley sharia ya no obliga a Martina a pedalear con el nihab en la cabeza, y hemos tenido que rescatar nuestro turco de supervivencia para comunicarnos con los locales. La alternativa es el ruso, pero de momento aparte de “da” y “niet” lo rascamos poco. Aunque circulamos por una de las arterias principales del pais hi hay un triste cartel indicador, y los turkmenos se caracterizan por cambiar de opinion cada diez segundos o sea que no son de mucha ayuda. Hemos parado a comer en Mary, aprobechando que tenia que reparar una rueda pinchada. Un buen trozo de pavo, dos samsas, dos cervezas… y aqui si que viene el gran cambio: dos tes verdes servidos en boles de porcelana. Bienvenidos a Asia Central.
El campamento de hoy lo hemos montado enmedio de los restos de la ciudad de Merv, la que un dia se llamo Alexandria Margiana y que en el siglo XIII sufrio una incursion tartara a manos del hijo de Genguis Khan. Los mongoles organizaron un bano de sangre que haria empalidecer al mismo Vlad “el empalador”. Hoy, ni rastro de las temibles tropas de las estepas del este, pero a partir de las 7 de la tarde, ordas de mosquitos enfurecidos se han lanzado cual kamikazes sobre nuestras bronceadas pieles.
7Abril/ Desierto, desierto, desierto… Despues de comprar cuatro abastecimientos necesarios en una tienda de Bayramali, donde el encargado ha acabado por sumarlo todo (a precio de guiri) con un abaco, reemprendemos nuestra particular gesta en direcion a las aguas del Amu Darya. Hoy por fin nos hemos cruzado con unos cuantos rebanos de camellos salvajes.
Tambien hemos contemplado un par de tortugas cruzando la carretera y plantando cara a los Ladas rusos mas que oxidados que circulan por estos lares. De tanto en tanto encontramos un bar o una yurta enmedio de la isolacion mas absoluta, donde apagar nuestra sed y escondernos, ni que sea un rato, de los potentes rayos de Lorenzo. Hoy hemos montado nuestro campamento entre las dunas. En el Karakum solo se pueden contemplar flores y algo de verde unas pocas semanas al ano, hemos tenido la suerte de pasar por aqui justo en este periodo. Es un espectaculo guapisimo.
8 Abril / Un monton de nubes nos han hecho de complices durante toda la jornada. De todas formas cinco quilometros mas adelante del campamento nos hemos topado con una zona en obras que parecia territorio belico. Hemos esquivado bulldozers, camiones, tractores y trailers en un campo de patatas repleto de agujeros, piedras y trabajadores armados con picos y palas.
Empezamos a notar el cansancio en las piernas, hace cuatro dias que pedaleamos a ritmo frenetico: intentamos hacer 70 km antes de comer, una pausa larga a las horas demas sol y unos 40 km durante la tarde. Al llegar al campamento y antes de preparar la cena nos hacemos una ducha infima en pelota picada y con una botella de litro y medio de agua, todo un lujo.
9 Abril / Ayer acampamos con solo ver las humeantes chimeneas de la zona industrial de Turkmenabat al horizonte. Estamos a tocar de Uzbekistan. Esta manana despues de media hora hemos llegado a la urbe, (una de las mas grandes del pais). Para encontrar la carretera que lleva al punto fronterizo se tiene que cruzar toda la ciudad. Turkmenabat es como la caricatura de una capital sovietica, fruto de la patologica cabeza de Saparmurat Niyazov, el antiguo presidente de la republica, que usaba los presupuestos generales como aquel que juega al monopoli. Todo son avenidas principales, esculturas de oro, edificios faraonicos, hipodromos y estadios de futbol… Pero las carreteras nacionales hechas una mierda y el agua corriente un sueno al abasto de cuatro afortunados.
A las dos de la tarde y despues de haber cruzado, finalmente, el Amu Darya por un puente que parecia construido por los peores soldadores del pais (un autentico patchwork de trozos de metal oxidados) llegamos a la frontera. Los de uniforme nos emplazan a esperar a la solana hasta que los funcionarios vuelvan de comer. Despues, mas de lo mismo: algun formulario, cuatro preguntas, “revision” medica y algunos sellos repartidos por el pasaporte. Uno de los “picoletos” nos ha chivado que el Barca ya solo esta a 4 puntos del Madrid. Hay cosas que viajan a la velocidad de la luz.
Ya estamos en Uzbekistan!
Eng: Going across the actual Turkmenistan to the waters of the Amu Darya was a logistical headache to Cyrus in the sixth century BC, not surprisingly, the sands of the Karakum are spread throghout the country wide. Today these lands are still quite impenetrables, not only by geography matters but also by its rigid policy of closure and secrecy towards the outside world.
Turkmenistan is the most rigorous of the central Asian republics and get into is nothing short of a great adventure. Tourist visas are prohibitively expensive and force you to hire a guide that will be your shadow until you go to the latrine. Thus, for casual cyclists, the most viable solution is to apply for a transit visa and cross your fingers, to obtain 5 days of visa, just long enough to pedal the 480 miles that separate Iran from Uzbekistan. A time trial and without too many hours for contingencies.
Many leave the consulate with only 3 days of visa (which forces you to put the bike to the train), some as Jeremy venture to pedal the country in 4 days, and among cyclists who change stories in the light of camping stove, spread the word that someone got one of 7 days. Pure legend. It is generally a good lottery, no matter your nationality, intentions or color of your underware.
Anyway that day we were lucky to leave the diplomatic offices with a “Bes gun” (five days!) “Stamped on our passports. Those five marathon days chewing Karakum sand under a mercylessly sun persecuted by clockwise, were, at least a great adventure.
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